Jeśli kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na jakiekolwiek francuskie wino, powinieneś zobaczyć wiele różnych akronimów na ich etykietach. AOP, AOC, IGP i VdF są prawdopodobnie najbardziej powszechne. W dzisiejszych czasach budzą one jednak duże kontrowersje, ponieważ wielu niezwykle utalentowanych winiarzy zdecydowało się albo opuścić AOC, albo nawet nie ubiegać się o jego uzyskanie. Ten artykuł ma na celu zbadanie obecnego francuskiego systemu nazw win i jego wad, przy jednoczesnym spojrzeniu na najnowszą historię, aby lepiej zrozumieć, co dzieje się dzisiaj.
Obecny francuski system apelacji win: krótkie przypomnienie
Na początek przyjrzyjmy się najczęściej używanym akronimom i rzeczywistości, którą one obejmują. Mówiąc schematycznie, francuski (i europejski) system nazw często przedstawiamy jako piramidę, w której najmniej wymagające ograniczenia znajdują się na dole z VdF (Vins de France = wina z Francji), a następnie stopniowo rosną wymagania poprzez IGP (Indication Géographique Protégée = PGI = Protected Geographic Indication), aby skończyć z najtrudniejszą do uzyskania nazwą AOP (Appelation d'Origine Protégée = PDO = Chroniona nazwa pochodzenia). Cóż, to teoretycznie prawda, ale tylko teoretycznie!
PDO, czy jest samowystarczalny?
W tym miejscu sprawy zaczynają się komplikować, ponieważ w kategorii PGI (=IGP) można znaleźć wina o bardzo wysokiej jakości (czasami znacznie lepsze niż wina AOP). Dotyczy to nie tylko Francji, gdzie wspaniałe biodynamiczne wina Alexandre Bain nie noszą oznaczenia AOC Pouilly-Fumé, ale także we Włoszech, gdzie super-toskańskie wina, takie jak Tignanello, noszą oznaczenie ChOG. Jednak przyczyny tego stanu faktycznego są różne.
“sprzedaj swoją Sassicaia jako DOC, podczas gdy na przykład Antinori opuścił Tignanello jako IGT“
Dla super-Toskańczyków, takich jak Tignanello, jest to prawdopodobnie bardziej spowodowane faktem, że w czasie, gdy Toskańczycy zaczęli produkować wina z mieszanki międzynarodowych winogron, takich jak Cabernet-Sauvignon, nie istniała apelacja, która pozwalałaby na ich użycie. Następnie wina te domyślnie trafiały do kategorii ChOG, w której przepisy dotyczące winogron, technik winiarskich, tradycji (itp.) były mniej rygorystyczne. Od tego czasu sytuacja ewoluowała i nowy DOC (Denominazione di Origina Controllata = PDO) w Toskanii został stworzony, aby wypełnić tę lukę, DOC Bolgheri. W związku z tym niektórzy producenci, jak Tenuta San Guido, zdecydowali się sprzedać swoją Sassicaia jako DOC, podczas gdy na przykład Antinori opuścił Tignanello jako IGT. To doskonały przykład na to, że traktowanie ChOG jako gorszej kategorii win jest prawdziwe tylko na papierze. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, zwolennicy systemów apelacji powinni się zastanawiać, dlaczego Bolgheri jest tylko DOC, a nie DOCG, chociaż Super-Tuscans od dziesięcioleci cieszy się międzynarodowym uznaniem. (Należy pamiętać, że PDO we Włoszech dzieli się na DOC i DOCG, przy czym DOCG reprezentuje najbardziej wymagający proces). Ale ten punkt nie jest głównym tematem tego artykułu, więc nie zgubmy się w tej innej kontrowersji.
“konsorcjum winiarskie odpowiedzialne za zarządzanie apelacją, może sprzymierzyć się z producentem wina pomimo jakości jego produktu końcowego“
W przypadku win produkowanych przez Alexandre'a Baina, podczas gdy osobiście uważam (i nie jestem jedyny), że jego biodynamiczne białe wina biją pod względem jakości większość etykietowanych Pouilly-Fumé na rynku; nie został upoważniony do sprzedaży swoich win pod marką Pouilly-Fumé. Warto przeanalizować przyczyny, dla których tak się stało. Kwestia między producentem a lokalnym syndykatem apelacji była przedmiotem wielu zaciekłych ataków i kontrataków, więc nie wdawajmy się w szczegóły. Podsumujmy to, mówiąc, że można to uznać za przykład, w którym niektórzy potężni lokalni producenci, część konsorcjum winiarskiego odpowiedzialnego za zarządzanie apelacją, mogą sprzymierzyć się z winiarzem pomimo jakości jego końcowego produktu. Niestety podobne sytuacje miały miejsce w wielu innych apelacjach i krajach (m.in. Hiszpania czy Włochy). Oprócz sporu między użytkownikami pestycydów (bardziej nastawionymi na masową produkcję i dążenie do zysku) a zapalonymi biodynamicznymi/organicznymi winiarzami (skupiającymi się na zdrowiu i bezpieczeństwie konsumentów); zbyt często komisje degustacyjne w ciemno są oceniane jako stronnicze i preferują status quo zamiast zachęcać do nowych ścieżek poprawy jakości.
AOC vs. AOP: Jaka jest różnica?
Wiele razy zadano mi to pytanie, zwłaszcza przez obcokrajowców: „Widzę AOC lub AOP na etykietach, a Francuzi zwykle nazywają każde wino oznaczone AOP AOC. Zgubiłem się. Jaka jest różnica?". Całkowicie rozumiem, że może to być bardzo mylące i że potrzebne jest wyjaśnienie. Mówiąc najprościej, AOP (Appellation d'Origine Protegée) jest odpowiednikiem PDO (chroniona nazwa pochodzenia) na zharmonizowanym poziomie europejskim. AOC (Appellation d'Origine Controllée) może być postrzegana jako inspiracja, która dała początek etykiecie AOP. Był to francuski system apelacji mający na celu wyróżnienie najwyższego poziomu jakości, głównie dla specjałów spożywczych i win.
Pierwsze wino AOC zostało utworzone w lipcu 1935 roku przez INAO (Institut National des Appellations d'Origines) na wniosek francuskiego senatora. Obecnie wszystkie AOC we Francji (z winem i bez wina) generują prawie 22,94 miliarda euro rocznych przychodów, z czego alkohol, wino i napoje spirytusowe stanowią 20,6 miliarda (źródło INAO, 2020). Po ich powstaniu różne AOC zostały szybko przyjęte przez Francuzów. Szybko objęły one wiele elementów dziedzictwa francuskiej gastronomii, takich jak Noix de Grenoble (1938), Champagne, Poulet de Bresse (1957), Camembert, Roquefort… To naprawdę stało się symbolem francuskiej tożsamości, do tego stopnia, że produkty, które są oznakowane AOP są nadal nazywane AOC, a producenci nadal umieszczają na swoich produktach wzmiankę AOC (zamiast AOP, oficjalnej europejskiej nazwy).
AOC: Skąd się to bierze?
o Pierwsza ustawa o zwalczaniu oszustw w zakresie wina
Stworzenie znaku AOC było prawną odpowiedzią na oszustwa i podróbki, na które czekano od bardzo dawna. Rzeczywiście, po kryzysie filoksery pod koniec XIX wieku Francja stała się Dalekim Zachodem pod względem produkcji wina, aby zaspokoić krajowy popyt na wina. Niektórzy kupcy importowali wina z niemal dowolnego miejsca, aby je zmieszać, i sprzedawali to samo wątpliwe wino pod wieloma różnymi etykietami. Do skrajności doprowadziło to pozbawionych skrupułów kupców do przekształcania zwykłej wody w wina (czasem bezpośrednio na łodziach) poprzez dodawanie barwników i niskiej jakości destylowanego alkoholu (nawet zastępując etanol metanolem, co oślepiało konsumentów).
Dwa główne elementy tego prawa to:
- Po pierwsze, „zapobieganie podlewaniu win i nadużywaniu cukru poprzez dopłatę do cukru i obowiązek handlowców do deklarowania sprzedaży cukru powyżej 25 kilogramów (55 funtów)”; który był ukierunkowany na praktykę wytwarzania wyjątkowo rozcieńczonych win, które można było poddać szaptalizacji (dodanie zewnętrznego cukru i rozpoczęcie fermentacji) w celu ogromnego zwiększenia poziomu produkcji
- Po drugie, „Żaden napój nie może być własnością ani być transportowany na sprzedaż lub sprzedawany pod nazwą wina, chyba że pochodzi wyłącznie z fermentacji alkoholowej świeżych winogron lub soku winogronowego”, który dotyczył praktyki mieszania alkoholu, barwników i wody w celu wytworzenia sztuczne wina.
o Od ustawy o zwalczaniu oszustw w zakresie wina do AOC
Po uchwaleniu ustawy o przeciwdziałaniu nadużyciom winiarskim utworzono Służbę ds. Zwalczania Nadużyć i Represji. Niestety, w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, a francuskie władze wojskowe potrzebowały ogromnych ilości wina, aby żołnierze mogli dalej walczyć pomimo absolutnej rzezi. Popyt był tak ogromny, że wina i alkoholu starczało z trudem dla wdów i ciężko rannych żołnierzy do wylizywania ran.
Po 1918 r. nadmierna konsumpcja alkoholu przez żołnierzy w czasie wojny doprowadziła do wyniszczenia pozostałej części tego pokolenia przez alkoholizm. Ten szalejący alkoholizm, wraz z „Années Folles” (szalonymi latami dwudziestymi), w których ludzie chcieli po prostu żyć i bawić się, nie przyczyniły się do poprawy jakości produkcji, ponieważ nacisk kładziono na zapewnienie wystarczającej ilości alkoholu, aby zaspokoić popyt. Dopiero w 1936 r. INAO (utworzony w 1935 r.) wydało swoje pierwsze apelacje.
Po 1918 r., Editions Armand CollinPublic Domain Image
o VdP, AOS, VDQS i AOC: krótka historia
“istniało ryzyko, że AOC będzie postrzegany jako zbyt powszechny i łatwy do uzyskania“
Biorąc pod uwagę sukces pierwszych AOC winiarskich (zarówno pod względem reputacji, jak i sprzedaży), wiele innych regionów winiarskich chciało mieć własne AOC. Następnie władze stanęły przed wyzwaniem, ponieważ KNA miała nagradzać doskonałość i jakość; ryzyko polegało na tym, że AOC byłby postrzegany jako zbyt powszechny i łatwy do uzyskania (co zniszczyłoby jego wartość). VdP (Vin de Pays = Wina Okręgowe) została utworzona szybko dla „win stołowych” i „win do gotowania”, kategorii dla codziennych i zwykłych win, które muszą być wytwarzane z winogron i lokalnie. Następnie szybko ustanowili hierarchię, tworząc AOS (Appellation d'Origine Simple = Basic Origin Appellation) i VDQS (Vins Délimités de Qualité Supérieure). VDQS było o wiele trudniejsze do zdobycia niż AOS. VDQS można postrzegać jako odpowiednik DOC we Włoszech, z nieco mniej rygorystycznymi zasadami niż AOC (DOCG we Włoszech, aby nadążyć za porównaniem).
Czy PGI zostało nowym AOS?
“niektóre ChOG nadają teraz swoją etykietę winom wytwarzanym z Chardonnay, podczas gdy tradycyjnie nigdy nie było ono uprawiane w regionie“
Kategoria AOS zniknęła w 1973 roku we Francji, ponieważ większość jej członków poprawiła swoją jakość na tyle, aby przejść do kategorii VDQS. Niemniej jednak toczy się zaciekła debata, ponieważ dzisiejsze ChOG w całej Europie stają się z każdym rokiem coraz bardziej liberalne pod względem winogron, plonów, technik produkcji wina itp. Stają się one coraz mniej jednorodne we Francji iw Europie. Niektóre ChOG są dość restrykcyjne, podczas gdy inne akceptują prawie wszystko. Doszło do punktu, w którym niektórzy producenci i klienci zaczynają kwestionować prawdziwą wartość oznaczania swoich win jako ChOG. A trend „nowego świata” polegający na oznaczaniu butelek nazwami odmian winorośli nie pomaga. Aby trzymać się tego trendu, niektóre ChOG nadają teraz etykietę winom wytwarzanym z Chardonnay, kiedy tradycyjnie, nigdy nie był uprawiany w regionie.
PGI: Kiedy brakuje podstaw?
“stworzone w celu rozpoznawania lokalnych, godnych zaufania i spójnych zastosowań”
Wróćmy do naszego bardzo interesującego francuskiego systemu apelacji win przed jego włączeniem do zharmonizowanego europejskiego systemu apelacji. W tamtym czasie rozróżnienie między AOS, IGP i AOC miało tę samą wspólną podstawę, aby odróżnić je od VdP (Vin de Pays). Zgodnie z francuskim prawem zostały one zobowiązane do uznania „lokalnych, godnych zaufania i konsekwentnych zastosowań” („usages locaux, loyaux et fixeds”) w celu wytworzenia danego certyfikowanego produktu końcowego o określonej jakości w ramach określonej tradycji. Dlatego możemy się zastanawiać, czy ChOG nie posuwają się zbyt szybko w akceptowaniu niektórych nowych winogron i nowych praktyk. Co motywuje producentów takich jak Alexandre Bain do oznaczania swoich win jako ChOG? Czy byłoby sprawiedliwe, gdyby jego wina nosiły tę samą etykietę, co niektórzy inni producenci tego samego IGP (którzy produkowaliby Chardonnay lub inne odmiany winorośli, których nigdy nie widzieliśmy w regionie), kiedy może ubiegać się o AOC Pouilly Fumé?
VDQS: Brakująca kategoria w dzisiejszym europejskim i francuskim winiarstwie?
Kategoria VDQS została utworzona w 1949 roku i narzuciła surowe zasady dotyczące technik produkcji wina, stosowanych winogron, terroir, poziomu alkoholu, plonów, systemów uprawy winorośli i winifikacji. Wymagało to nawet szczegółowej analizy wina (laboratoryjnej) i degustacji w ciemno przez niezależnych ekspertów. Dzięki temu kategoria VDQS nie potrzebowała wiele czasu, aby zaadoptować się wśród francuskich klientów i zyskać doskonałe uznanie jakościowe. Naprawdę służył jako platforma startowa dla wielu regionów, zanim stał się niezależnym AOC lub aspiracją dla AOS. Jasne, siła marki niektórych super-Toskańczyków jest wystarczająco potężna, by być samowystarczalnymi. Jednak niektórzy utalentowani, ale mniej uznani winiarze walczą o zdobycie uznania i ugruntowanie swojej pozycji. Czy nie byłoby uczciwe, gdyby stworzyli kategorię pośrednią, która uznałaby wyróżniającą się jakość bez konieczności cierpieć z powodu wad heterogenicznych i „jednego rozmiaru dla wszystkich” ChOG?
Śledź mnie w moich mediach społecznościowych
Wino to skarb smakoszy, nie nadużywaj alkoholu!
Żadna z tych treści nie była sponsorowana
Nie otrzymałem żadnych prezentów ani darmowych próbek, które mogłyby mieć związek z tym artykułem
Wino to skarb smakoszy, nie nadużywaj alkoholu!
Żadna z tych treści nie była sponsorowana
Nie otrzymałem żadnych prezentów ani darmowych próbek, które mogłyby mieć związek z tym artykułem
PL 
EN 
FR 
IT 
ES 
PT 
DE 
JA 
ZH 
KO 
HI 
TH 
VI 
NL 
EL 
RO 
HU 
CS 
SK 
UK 
SV 
FI 
NB 
DA 
LT 
ET 
LV 
BG 
SL 
TR 
ID 
TL 
MS 
KM
Komentarz 1
AOC Pic Saint Loup: Majestatyczne otoczenie skrywające wspaniałe wina – wino Oray · 24 sierpień 2022 na 19h15
[…] VDQS, przodek obecnego francuskiego systemu odwoławczego: skok w przeszłość w celu naprawienia teraźniejszości […]
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.