Om du någonsin har uppmärksammat något franskt vin alls, borde du ha sett många olika förkortningar på deras respektive etiketter. AOP, AOC, IGP och VdF är förmodligen de vanligaste. Men de är mycket kontroversiella nuförtiden med tanke på att många extremt begåvade vinmakare har bestämt sig för att antingen lämna AOC eller till och med inte ansöka om det. Den här artikeln syftar till att utforska det nuvarande franska vinbeteckningssystemet och dess brister samtidigt som man tar en titt på den senaste historien för att bättre förstå vad som händer idag.

Det nuvarande franska vinbeteckningssystemet: en snabb påminnelse

Först till kvarn, låt oss ta en titt på dagens mest använda akronymer och vilken verklighet de täcker. Schematiskt sett representerar vi ofta det franska (och europeiska) appellationssystemet som en pyramid där de minst krävande begränsningarna sitter i botten med VdF (Vins de France = Viner från Frankrike), för att sedan gradvis öka i krävande grad genom IGP (Indication Géographique). Protégée = PGI = Protected Geographical Indication) för att sluta med den svåraste beteckningen att få, AOP (Appelation d'Origine Protégée = PDO = Protected Denomination of Origin). Tja, det är teoretiskt sant, men bara teoretiskt!

Franska appellationskvalitetspyramiden

PDO, är den självförsörjande?

Super Tuscan, visar ingen IGT på etiketten, IGT Toscana

Det är där saker och ting börjar bli mer komplexa, eftersom du mycket väl kan hitta viner av extremt hög kvalitet (ibland mycket bättre än AOP-viner) i kategorin SGB (=IGP). Detta gäller inte bara i Frankrike, där fantastiska biodynamiska viner av Alexandre Bain inte bär AOC Pouilly-Fumé-beteckningen, utan även i Italien, där supertoskaner som Tignanello bär SGB-beteckningen. Men orsakerna bakom detta faktum är olika från den ena till den andra.

sälja sin Sassicaia som en DOC medan Antinori till exempel har lämnat sin Tignanello som en IGT

För supertoskanerna som Tignanello beror det nog snarare på att det vid den tidpunkt då toscanerna började producera viner från en blandning av internationella druvor som Cabernet-Sauvignon, inte fanns någon befintlig appellation som tillät deras användning. Sedan hamnade dessa viner som standard i SGB-kategorin där reglerna gällande druvor, vinframställningstekniker, traditioner (etc.) var mindre stränga. Sedan dess har saker och ting utvecklats och en ny DOC (Denominazione di Origina Controllata = PDO) i Toscana har skapats för att täcka denna lucka, DOC Bolgheri. Följaktligen har vissa producenter, som Tenuta San Guido, beslutat att sälja sin Sassicaia som en DOC medan Antinori till exempel har lämnat sin Tignanello som en IGT. Det är ett utmärkt exempel på det faktum att att betrakta SGB som en underlägsen vinkategori endast är sant på papperet. För att göra saker ännu mer komplicerade bör förespråkarna för appellationssystem undra varför Bolgheri bara är en DOC och inte en DOCG även om super-toscaner har nått internationellt erkännande i decennier. (Det är viktigt att komma ihåg att SUB i Italien är uppdelat i DOC och DOCG, där DOCG representerar den mest krävande processen). Men denna punkt är inte huvudämnet i denna artikel, så låt oss inte gå vilse i denna andra kontrovers.

vinsyndikat som ansvarar för att hantera appellationen, kan strida mot en vinmakare trots kvaliteten på hans slutprodukt

För vinerna gjorda av Alexandre Bain, medan jag personligen tycker (och jag är inte den enda) att hans biodynamiska vita viner slår helt klart de flesta av de märkta Pouilly-Fumé på marknaden när det gäller kvalitet; han har inte fått tillstånd att sälja sina viner under etiketten Pouilly-Fumé. Och skälen till varför det hände är värda att analysera. Frågan mellan producenten och det lokala appellationssyndikatet har varit föremål för många hårda attacker och motattacker, så låt oss inte gå in på för mycket detaljer. Låt oss bara sammanfatta detta genom att säga att det skulle kunna betraktas som ett exempel där några mäktiga lokala producenter, en del av vinsyndikatet som ansvarar för att hantera appellationen, kan kämpa mot en vinmakare trots kvaliteten på hans slutprodukt. Tyvärr har liknande situationer inträffat i många andra appellationer och länder (som Spanien och Italien). Bortsett från tvisten mellan tunga bekämpningsmedelsanvändare (mer fokuserade på massproduktion och vinstsökande) och passionerade biodynamiska/ekologiska vinmakare (med fokus på hälsa och säkerhet för konsumenter); alltför många gånger bedöms blindprovningskommittéer partiella och föredrar status quo snarare än att uppmuntra nya vägar för kvalitetsförbättring.

AOC vs. AOP: Vad är skillnaden?

Jag har fått denna fråga många gånger, särskilt av utlänningar: "Jag ser AOC eller AOP på etiketter och fransmän brukar kalla alla viner märkta AOP för AOC. Jag är vilse. Vad är skillnaden?". Jag har full förståelse för att det kan vara väldigt förvirrande och att det behövs förtydliganden. Enkelt uttryckt är AOP (Appellation d'Origine Protegée) motsvarigheten till PDO (Protected Denomination of Origin) på en harmoniserad europeisk nivå. AOC (Appellation d'Origine Controllée) kan ses som inspirationen som födde AOP-märkningen. Det var ett franskt appellationssystem utformat för att särskilja den högsta kvalitetsnivån, främst för matspecialiteter och viner.

INAO officiella logotyp

Det första vin AOC skapades i juli 1935 av INAO (Institut National des Appellations d'Origines) på förslag av en fransk senator. Idag genererar alla AOC i Frankrike (vin och icke-vin) nästan 22,94 miljarder euro i årliga intäkter, med alkohol, vin och sprit som står för 20,6 miljarder (källa INAO, 2020). Efter starten har de olika drifttillstånden snabbt antagits av fransmännen. De täckte snabbt många delar av det franska gastronomiska arvet, som Noix de Grenoble (1938), Champagne, Poulet de Bresse (1957), Camembert, Roquefort... Det blev verkligen en symbol för fransk identitet, till en sådan grad att produkter som är märkta AOP kallas fortfarande AOC, och att producenterna fortsätter att märka sina produkter med AOC-omnämnandet (istället för AOP, det officiella europeiska namnet).

AOC: Var kommer det ifrån?

o Den första anti-bedrägerivinlagen

Skapandet av AOC-märkningen var ett lagligt svar på bedrägerier och förfalskningar som hade väntat väldigt länge. Efter phylloxerakrisen i slutet av 1800-talet blev Frankrike faktiskt ett Fjärrvästern när det gäller vinframställning för att tillgodose den nationella efterfrågan på viner. Vissa köpmän importerade viner från nästan var som helst för att blanda dem, och de sålde samma tvivelaktiga vin under många olika etiketter. Till det yttersta ledde det till att skrupelfria köpmän omvandlade vanligt vatten till viner (ibland direkt på båtar) genom att tillsätta färgämnen och destillerad alkohol av låg kvalitet (även ersätta etanol med metanol, vilket gjorde konsumenterna blinda).

1907, Vinodlarupproret i Montpellier (Public Domain Image)

De två huvudkomponenterna i denna lag var:

  • För det första, "att förhindra vattning av vin och missbruk av socker genom en tilläggsskatt på socker och skyldighet för handlare att deklarera försäljning av socker som överstiger 25 kilogram (55 lb)"; som inriktade sig på att göra extremt utspädda viner som kunde chaptaliseras (tillsätta externt socker och starta jäsning) för att öka produktionsnivån enormt
  • För det andra: "Ingen dryck får ägas eller transporteras för försäljning eller säljas under namnet vin såvida den inte kommer uteslutande från alkoholjäsning av färska druvor eller druvjuice", som var inriktad på att blanda alkohol, färgämnen och vatten för att producera konstgjorda viner.

o Från lagen mot bedrägerivin till AOC

Spara vinet till våra soldater, Public Domain Image

Efter att Anti-Fraud Wine Act antogs skapades bedrägeri- och förtryckstjänsten. Tyvärr började första världskriget 1914 och de franska militärmyndigheterna behövde extrema mängder vin för att soldaterna skulle fortsätta kämpa trots det absoluta blodbadet. Efterfrågan var så stor att det knappt fanns tillräckligt med vin och alkohol för att änkor och svårt sårade soldater skulle slicka sina sår.

Bien Tassé, Ritning, 1917, Public Domain Image

Efter 1918 ledde soldaternas överkonsumtion av alkohol under kriget till att den återstående delen av denna generation förstördes av alkoholism. Denna skenande alkoholism, tillsammans med "Années Folles" (det rytande tjugotalet), där människor bara ville bo och festa, bidrog inte till att förbättra kvaliteten på produktionen eftersom tonvikten lades på att ge tillräckligt med alkohol för att möta efterfrågan. Det var först 1936 som INAO (skapat 1935) utfärdade sina första appellationer.

Franska studenters affisch för förebyggande av alkoholism,
Efter 1918, Editions Armand CollinPublic Domain Image

o VdP, AOS, VDQS och AOC: en kort historik

risken var att AOC skulle ses som för vanligt och lätt att få tag på

Med tanke på framgången med de första vin AOC (både när det gäller rykte och försäljning) ville många andra vinproducerande regioner ha ett eget AOC. Sedan stod myndigheterna inför en utmaning med tanke på att AOC var tänkt att belöna excellens och kvalitet; risken var att AOC skulle ses som för vanligt och lätt att få tag på (vilket skulle ha förstört dess värde). VdP (Vin de Pays = County Wines) skapades snabbt för "bordsviner" och "matlagningsviner", kategorin för vardagsviner och vanliga viner med skyldighet att göras på druvor och lokalt. Sedan etablerade de snabbt en hierarki med skapandet av AOS (Appellation d'Origine Simple = Basic Origin Appellation) och VDQS (Vins Délimités de Qualité Supérieure). VDQS var mycket svårare att få än AOS. VDQS kan ses som en motsvarighet till DOC i Italien, med bara något mindre stränga regler än AOC (DOCG i Italien för att hänga med i jämförelsen).

Har PGI blivit det nya AOS?

vissa SGB ger nu sin etikett till viner gjorda av Chardonnay när det traditionellt aldrig har odlats i regionen

AOS-kategorin försvann 1973 i Frankrike eftersom de flesta av dess medlemmar förbättrade sin kvalitet tillräckligt för att byta till VDQS-kategorin. Icke desto mindre finns det en rasande debatt eftersom dagens SGB över hela Europa blir, varje år, mer och mer tillåtande när det gäller druvor, avkastning, vinframställningstekniker etc. De blir allt mindre homogena i Frankrike och i Europa. Vissa SGB är ganska restriktiva, medan andra tenderar att acceptera nästan allt. Det har nått en punkt där vissa producenter och kunder börjar ifrågasätta det verkliga värdet av att märka sina viner som SGB. Och trenden "nya världen" som består av att märka flaskor med druvsortsnamn hjälper inte. Bara för att hålla fast vid denna trend ger vissa SGB nu sin etikett till viner gjorda av Chardonnay när, traditionellt, den har aldrig odlats i regionen.

PGI: När grunderna saknas?

gjorda för att erkänna lokal, pålitlig och konsekvent användning”

Låt oss gå tillbaka till vårt mycket intressanta franska vinappellationssystem innan det integrerades i ett harmoniserat europeiskt appellationssystem. Vid den tiden hade skillnaden mellan AOS, IGP och AOC samma gemensamma grund för att skilja dem från VdP (Vin de Pays). Enligt fransk lag fick de erkänna "lokal, pålitlig och konsekvent användning" ("usages locaux, loyaux et constants") för att göra en given certifierad slutkvalitetsprodukt inom en viss tradition. Därför kan vi undra om inte de skyddade geografiska beteckningarna går för snabbt när det gäller att acceptera vissa nya druvor och nya metoder. Vad är incitamentet för producenter som Alexandre Bain att märka sina viner som SGB? Skulle det vara rättvist att hans viner bär samma etikett som vissa andra producenter av samma IGP (som skulle producera Chardonnay eller andra druvsorter som vi aldrig har sett i regionen) när han kan göra anspråk på AOC Pouilly Fumé?

VDQS: Den saknade kategorin i dagens europeiska och franska vinframställning?

VDQS vinetikett, allmän egendomsbild

VDQS-kategorin skapades 1949 och införde strikta regler för vinframställningsteknik, använda druvor, terroir, alkoholnivå, avkastning, träningssystem för vinstockar och vinifiering. Det krävde till och med en detaljerad vinanalys (laboratorium) och blindprovningar av oberoende experter. Som ett resultat krävde VDQS-kategorin inte mycket tid för att anammas av de franska kunderna och få ett utmärkt kvalitetserkännande. Det fungerade verkligen som en startramp för många regioner innan det blev ett oberoende AOC eller som en ambition för AOS. Visst, varumärkeskraften hos vissa supertoskaner är kraftfull nog att vara självförsörjande. Men några begåvade men mindre erkända vinmakare kämpar för att få erkännande och etablera sig. Skulle det inte vara rättvist för dem att skapa en mellankategori som kommer att erkänna särskiljbar kvalitet utan att behöva lida av bristerna i heterogena och "one size fits all" SGB?

Följ mig på mina sociala medier


Vin är en gourmetskatt, missbruk inte alkohol!

Inget av detta innehåll har sponsrats

Jag fick inga presenter eller gratisprover som kunde relateras till den här artikeln

www.oray-wine.com


Vin är en gourmetskatt, missbruk inte alkohol!

Inget av detta innehåll har sponsrats

Jag fick inga presenter eller gratisprover som kunde relateras till den här artikeln

www.oray-wine.com



1 Kommentar

AOC Pic Saint Loup: A Majestic Setting Hiding Wonderful Wines – Oray Wine · 24 augusti 2022 vid 19h15

[…] VDQS, förfadern till det nuvarande franska appellationssystemet: ett språng in i det förflutna för att fixa det nuvarande […]

Kommentarer är stängda.

sv_SESV