Hvis du noen gang har lagt merke til fransk vin i det hele tatt, burde du ha sett mange forskjellige akronymer på deres respektive etiketter. AOP, AOC, IGP og VdF er sannsynligvis de vanligste. Imidlertid er de veldig kontroversielle i dag, gitt at mange ekstremt talentfulle vinprodusenter har bestemt seg for enten å forlate AOC eller til og med ikke søke om det. Denne artikkelen tar sikte på å utforske det nåværende franske vinbetegnelsessystemet og dets feil, mens du tar en titt på nyere historie for å bedre forstå hva som skjer i dag.

Det nåværende franske vinbetegnelsessystemet: en rask påminnelse

Først og fremst, la oss ta en titt på dagens mest brukte akronymer og hvilken virkelighet de dekker. Skjematisk sett representerer vi ofte det franske (og europeiske) appellasjonssystemet som en pyramide der de minst krevende begrensningene sitter nederst med VdF (Vins de France = viner fra Frankrike), for deretter gradvis å øke i krevendehet gjennom IGP (Indication Géographique). Protégée = PGI = Protected Geographical Indication) for å ende opp med den vanskeligste betegnelsen å oppnå, AOP (Appelation d'Origine Protégée = PDO = Protected Denomination of Origin). Vel, det er teoretisk sant, men bare teoretisk!

Fransk appellasjonskvalitetspyramide

PUD, er den selvforsynt?

Super Tuscan, viser ingen IGT på etiketten, IGT Toscana

Det er der ting begynner å bli mer komplekse, ettersom du kan finne ekstremt høykvalitetsviner (noen ganger mye bedre enn AOP-viner) i kategorien PGI (=IGP). Dette gjelder ikke bare i Frankrike, hvor fantastiske biodynamiske viner av Alexandre Bain ikke bærer AOC Pouilly-Fumé-betegnelsen, men også i Italia, hvor supertoskanere som Tignanello bærer PGI-betegnelsen. Årsakene bak denne tilstanden er imidlertid forskjellige fra den ene til den andre.

selge sine Sassicaia som en DOC mens Antinori, for eksempel, har forlatt sin Tignanello som en IGT

For supertoscanerne som Tignanello skyldes det nok mer at på den tiden da toscanerne begynte å produsere viner fra en blanding av internasjonale druer som Cabernet-Sauvignon, var det ingen eksisterende appellasjon som tillot bruken av dem. Da havnet disse vinene som standard i PGI-kategorien der regler angående druer, vinfremstillingsteknikker, tradisjoner (osv.) var mindre strenge. Siden den gang har ting utviklet seg og en ny DOC (Denominazione di Origina Controllata = PDO) i Toscana har blitt opprettet for å dekke dette gapet, DOC Bolgheri. Følgelig har noen produsenter, som Tenuta San Guido, bestemt seg for å selge sin Sassicaia som en DOC mens Antinori, for eksempel, har forlatt sin Tignanello som en IGT. Det er et godt eksempel på at det å vurdere BGB som en dårligere vinkategori bare er sant på papiret. For å gjøre ting enda mer komplekse, bør talsmenn for appellasjonssystemer lure på hvorfor Bolgheri bare er en DOC og ikke en DOCG, selv om super-toscanere har oppnådd internasjonal anerkjennelse i flere tiår. (Det er viktig å huske at PUD i Italia er delt inn i DOC og DOCG, hvor DOCG representerer den mest krevende prosessen). Men dette punktet er ikke hovedemnet i denne artikkelen, så la oss ikke gå oss vill i denne andre kontroversen.

vinsyndikat som har ansvaret for å administrere appellasjonen, kan komme i kamp mot en vinprodusent til tross for kvaliteten på sluttproduktet hans

For vinene laget av Alexandre Bain, mens jeg personlig finner (og jeg er ikke den eneste) at hans biodynamiske hvitviner slår uten tvil det meste av merkede Pouilly-Fumé på markedet når det gjelder kvalitet; han har ikke fått tillatelse til å selge vinene sine under Pouilly-Fumé-merket. Og årsakene til at det skjedde er verdt å analysere. Spørsmålet mellom produsenten og det lokale appellasjonssyndikatet har vært gjenstand for mange voldsomme angrep og motangrep, så la oss ikke gå for mye i detalj. La oss bare oppsummere dette ved å si at det kan betraktes som et eksempel der noen mektige lokale produsenter, en del av vinsyndikatet som har ansvaret for å administrere appellasjonen, kan komme i kamp mot en vinprodusent til tross for kvaliteten på sluttproduktet hans. Dessverre har lignende situasjoner skjedd i mange andre betegnelser og land (som Spania og Italia). Bortsett fra striden mellom tunge plantevernmiddelbrukere (mer fokusert på masseproduksjon og profittsøking) og lidenskapelige biodynamiske/organiske vinprodusenter (med fokus på helse og sikkerhet for forbrukere); for mange ganger blir blindsmakingskomiteer dømt som delvise og favoriserer status quo i stedet for å oppmuntre til nye veier for kvalitetsforbedring.

AOC vs. AOP: Hva er forskjellen?

Jeg har blitt spurt om dette spørsmålet mange ganger, spesielt av utlendinger: «Jeg ser AOC eller AOP på etiketter, og franskmenn kaller vanligvis enhver vin merket AOP for en AOC. Jeg er på villspor. Hva er forskjellen?". Jeg har full forståelse for at det kan være veldig forvirrende og at det trengs en avklaring. Enkelt sagt tilsvarer AOP (Appellation d'Origine Protegée) PDO (Protected Denomination of Origin) på et harmonisert europeisk nivå. AOC (Appellation d'Origine Controllée) kan sees på som inspirasjonen som fødte AOP-merket. Det var et fransk appellasjonssystem designet for å skille det høyeste kvalitetsnivået, hovedsakelig for matspesialiteter og viner.

INAO offisielle logo

Den første vin AOC ble opprettet i juli 1935 av INAO (Institut National des Appellations d'Origines) under forslag fra en fransk senator. I dag genererer alle AOC-er i Frankrike (vin og ikke-vin) nesten 22,94 milliarder euro i årlige inntekter, med alkohol, vin og brennevin som står for 20,6 milliarder (kilde INAO, 2020). Etter oppstarten har de forskjellige AOC-ene raskt blitt adoptert av franskmennene. De dekket raskt mange deler av den franske gastronomiarven, som Noix de Grenoble (1938), Champagne, Poulet de Bresse (1957), Camembert, Roquefort... Det ble virkelig et symbol på fransk identitet, til et slikt punkt at produkter som er merket AOP kalles fortsatt AOC, og at produsenter fortsetter å merke produktene sine med AOC-omtale (i stedet for AOP, det offisielle europeiske navnet).

AOC: Hvor kommer det fra?

o Den første vinloven mot svindel

Opprettelsen av AOC-merket var et lovlig svar på svindel og forfalskninger som hadde ventet veldig lenge. Faktisk, etter phylloxera-krisen på slutten av 1800-tallet, ble Frankrike et fjernvesten når det gjelder vinproduksjon for å kunne dekke den nasjonale etterspørselen etter vin. Noen kjøpmenn importerte viner fra nesten hvor som helst for å blande dem, og de solgte den samme tvilsomme vinen under mange forskjellige etiketter. Til det ytterste førte det til at skruppelløse kjøpmenn forvandlet vanlig vann til vin (noen ganger direkte på båter) ved å tilsette fargestoffer og lavkvalitets destillert alkohol (til og med erstatte etanol med metanol, noe som gjorde forbrukerne blinde).

1907, Vinprodusenten opprøret i Montpellier (Public Domain Image)

De to hovedkomponentene i denne loven var:

  • For det første, "for å forhindre vanning av vin og misbruk av sukker ved en tilleggsavgift på sukker og forpliktelsen for handelsmenn til å erklære salg av sukker høyere enn 25 kilogram (55 lb)"; som målrettet praksisen med å lage ekstremt fortynnede viner som kunne chaptaliseres (tilsette eksternt sukker og starte gjæring) for å øke produksjonsnivået enormt
  • For det andre, "Ingen drikke kan eies eller transporteres for salg eller selges under navnet vin med mindre den kommer utelukkende fra alkoholgjæring av ferske druer eller druejuice", som målrettet praksisen med å blande alkohol, fargestoffer og vann for å produsere kunstige viner.

o Fra anti-svindel-vinloven til AOC

Lagre vinen til våre soldater, Public Domain Image

Etter at Anti-Fraud Wine Act ble vedtatt, ble Fraud and Repression Service opprettet. Dessverre begynte første verdenskrig i 1914, og de franske militærmyndighetene trengte ekstreme mengder vin for at soldatene skulle fortsette å kjempe til tross for det absolutte blodbadet. Etterspørselen var så stor at det knapt var nok vin og alkohol til at enker og hardt sårede soldater kunne slikke sårene sine.

Bien Tassé, Tegning, 1917, Public Domain Image

Etter 1918 førte overforbruket av alkohol til soldater under krigen til at den gjenværende delen av denne generasjonen ble ødelagt av alkoholisme. Denne utbredte alkoholismen, sammen med «Années Folles» (de brølende tjueårene), der folk bare ønsket å bo og feste, bidro ikke til å forbedre produksjonskvaliteten, da det ble lagt vekt på å skaffe nok alkohol til å møte etterspørselen. Det var først i 1936 at INAO (opprettet i 1935) utstedte sine første appellasjoner.

plakat for forebygging av alkoholisme for franske studenter,
Etter 1918, Editions Armand CollinPublic Domain Image

o VdP, AOS, VDQS og AOC: en kort historie

risikoen var at AOC ble sett på som for vanlig og lett å få tak i

Gitt suksessen til de første vin AOC-ene (både når det gjelder omdømme og salg), ønsket mange andre vinproduserende regioner å ha sin egen AOC. Da sto myndighetene overfor en utfordring gitt at AOC var ment å belønne fortreffelighet og kvalitet; risikoen var at AOC ble sett på som for vanlig og lett å få tak i (noe som ville ha ødelagt verdien). VdP (Vin de Pays = County Wines) ble raskt opprettet for "bordviner" og "matlagingsviner", kategorien for hverdagsviner og vanlige viner med forpliktelse til å være laget av druer og lokalt. Deretter etablerte de raskt et hierarki med opprettelsen av AOS (Appellation d'Origine Simple = Basic Origin Appellation) og VDQS (Vins Délimités de Qualité Supérieure). VDQS var mye vanskeligere å få tak i enn AOS. VDQS kan sees på som en ekvivalent av DOC i Italia, med bare litt mindre strenge regler enn AOC (DOCG i Italia for å holde tritt med sammenligningen).

Har PGI blitt det nye AOS?

noen BGB-er gir nå etiketten til viner laget av Chardonnay når den tradisjonelt aldri har blitt dyrket i regionen

AOS-kategorien forsvant i 1973 i Frankrike fordi de fleste av medlemmene forbedret kvaliteten nok til å bytte til VDQS-kategorien. Ikke desto mindre er det en rasende debatt fordi dagens PGI-er over hele Europa blir, hvert år, mer og mer ettergivende når det gjelder druer, avlinger, vinfremstillingsteknikker osv. De blir mindre og mindre homogene i Frankrike og i Europa. Noen PGI-er er ganske restriktive, mens andre har en tendens til å akseptere nesten alt. Det har nådd et punkt hvor noen produsenter og kunder begynner å stille spørsmål ved den sanne verdien av å merke vinene sine som PGI. Og trenden «ny verden» som består av å merke flasker etter navn på druesorter hjelper ikke. Bare for å holde fast ved denne trenden, gir noen PGI-er nå etiketten sin til viner laget av Chardonnay når, tradisjonelt, den har aldri blitt dyrket i regionen.

PGI: Når det grunnleggende mangler?

laget for å anerkjenne lokal, pålitelig og konsekvent bruk"

La oss gå tilbake til vårt svært interessante franske vinbetegnelsessystem før det ble integrert i et harmonisert europeisk appellasjonssystem. På den tiden hadde skillet mellom AOS, IGP og AOC det samme felles grunnlaget for å skille dem fra VdP (Vin de Pays). I henhold til fransk lov ble de laget for å anerkjenne "lokal, pålitelig og konsekvent bruk" ("usages locaux, loyaux et constants") for å lage et gitt sertifisert sluttkvalitetsprodukt innenfor en viss tradisjon. Derfor kan vi lure på om ikke PGI-ene går for raskt med å akseptere visse nye druer og ny praksis. Hva er insentivet for produsenter som Alexandre Bain til å merke vinene sine som PGI? Ville det være rettferdig for vinene hans å bære samme merke som visse andre produsenter av samme IGP (som ville produsere Chardonnay eller andre druesorter som vi aldri har sett i regionen) når han kan kreve AOC Pouilly Fumé?

VDQS: Den manglende kategorien i dagens europeiske og franske vinproduksjon?

VDQS vinetikett, offentlig domenebilde

VDQS-kategorien ble opprettet i 1949 og påla strenge regler angående vinfremstillingsteknikker, brukte druer, terroir, alkoholnivå, utbytte, treningssystemer for vinstokker og vinifisering. Det krevde til og med en detaljert vinanalyse (laboratorium) og blindsmaking av uavhengige eksperter. Som et resultat krevde ikke VDQS-kategorien mye tid for å bli adoptert av de franske kundene og oppnå utmerket kvalitetsanerkjennelse. Det fungerte virkelig som en startrampe for mange regioner før den ble en uavhengig AOC eller som en ambisjon for AOS. Jada, merkevarekraften til noen supertoscanere er kraftig nok til å være selvforsynt. Noen talentfulle, men mindre anerkjente vinprodusenter sliter imidlertid med å få anerkjennelse og etablere seg. Ville det ikke være rettferdig for dem å lage en mellomkategori som vil anerkjenne kjennetegnet kvalitet uten å måtte lide av feilene til heterogene og "one size fits all" PGI-er?

Følg meg på mine sosiale medier


Vin er en gourmetskatt, ikke misbruk alkohol!

Ingenting av dette innholdet har blitt sponset

Jeg mottok ingen gaver eller gratis vareprøver som kunne være relatert til denne artikkelen

www.oray-wine.com


Vin er en gourmetskatt, ikke misbruk alkohol!

Ingenting av dette innholdet har blitt sponset

Jeg mottok ingen gaver eller gratis vareprøver som kunne være relatert til denne artikkelen

www.oray-wine.com



1 Kommentar

AOC Pic Saint Loup: A Majestic Setting Hiding Wonderful Wines – Oray Wine · 24 august 2022 ved 19h15

[…] VDQS, stamfaren til det nåværende franske appellasjonssystemet: et sprang inn i fortiden for å fikse nåtiden […]

Kommentarer er stengt.

nb_NONB