Wenn Sie jemals auf einen französischen Wein geachtet haben, sollten Sie viele verschiedene Akronyme auf den jeweiligen Etiketten gesehen haben. Die AOP, AOC, IGP und VdF sind wahrscheinlich die häufigsten. Sie sind jedoch heutzutage sehr umstritten, da sich viele äußerst talentierte Winzer entschieden haben, die AOC entweder zu verlassen oder sich gar nicht dafür zu bewerben. Dieser Artikel zielt darauf ab, das aktuelle französische Weinbezeichnungssystem und seine Mängel zu untersuchen und gleichzeitig einen Blick auf die jüngere Geschichte zu werfen, um besser zu verstehen, was heute passiert.

Das aktuelle französische Weinbezeichnungssystem: eine kurze Erinnerung

Lassen Sie uns zuerst einen Blick auf die heute am häufigsten verwendeten Akronyme werfen und welche Realität sie abdecken. Schematisch gesehen stellen wir das französische (und europäische) Appellationssystem oft als Pyramide dar, in der die am wenigsten anspruchsvollen Auflagen ganz unten bei den VdF (Vins de France = Weine aus Frankreich) sitzen, um dann durch die IGP (Indication Géographique) allmählich an Anspruch zu nehmen Protégée = ggA = geschützte geografische Angabe) bis hin zur am schwersten zu erhaltenden Appellation, der AOP (Appelation d'Origine Protégée = PDO = geschützte Ursprungsbezeichnung). Nun, das stimmt theoretisch, aber nur theoretisch!

Qualitätspyramide der französischen Appellation

PDO, ist es autark?

Super Tuscan, kein IGT auf dem Etikett, IGT Toscana

Hier werden die Dinge langsam komplexer, da Sie in der Kategorie PGI (=IGP) durchaus sehr hochwertige Weine (manchmal viel besser als AOP-Weine) finden können. Dies gilt nicht nur für Frankreich, wo atemberaubende biodynamische Weine von Alexandre Bain nicht die Bezeichnung AOC Pouilly-Fumé tragen, sondern auch für Italien, wo Supertoskaner wie Tignanello die Bezeichnung ggA tragen. Die Gründe für diesen Sachverhalt sind jedoch von einem zum anderen unterschiedlich.

verkaufen ihren Sassicaia als DOC, während Antinori beispielsweise seinen Tignanello als IGT belassen hat

Für die Super-Toskaner wie Tignanello liegt es wahrscheinlich eher daran, dass es zu der Zeit, als die Toskaner begannen, Weine aus einer Mischung internationaler Rebsorten wie Cabernet-Sauvignon herzustellen, keine Appellation gab, die ihre Verwendung erlaubte. Dann landeten diese Weine standardmäßig in der Kategorie ggA, wo die Regeln für Trauben, Weinherstellungstechniken, Traditionen (usw.) weniger streng waren. Seitdem haben sich die Dinge weiterentwickelt und es wurde eine neue DOC (Denominazione di Origina Controllata = PDO) in der Toskana geschaffen, um diese Lücke zu schließen, die DOC Bolgheri. Folglich haben einige Erzeuger, wie Tenuta San Guido, beschlossen, ihren Sassicaia als DOC zu verkaufen, während Antinori beispielsweise seinen Tignanello als IGT belassen hat. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die ggA als minderwertige Weinkategorie nur auf dem Papier zutrifft. Um die Sache noch komplizierter zu machen, sollten sich die Befürworter von Appellationssystemen fragen, warum Bolgheri nur ein DOC und kein DOCG ist, obwohl Super-Tuscans seit Jahrzehnten internationale Anerkennung genießen. (Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass PDO in Italien in DOC und DOCG unterteilt ist, wobei DOCG das anspruchsvollste Verfahren darstellt). Aber dieser Punkt ist nicht das Hauptthema dieses Artikels, also verlieren wir uns nicht in dieser anderen Kontroverse.

Weinsyndikat, das für die Verwaltung der Appellation zuständig ist, sich trotz der Qualität seines Endprodukts gegen einen Winzer verbünden kann

Für die Weine von Alexandre Bain, wobei ich persönlich (und ich bin nicht der einzige) finde, dass seine biodynamischen Weißweine die meisten auf dem Markt erhältlichen etikettierten Pouilly-Fumés in Bezug auf die Qualität um Längen übertreffen ; er ist nicht berechtigt, seine Weine unter dem Label Pouilly-Fumé zu verkaufen. Und die Gründe, warum es passiert ist, sind es wert, analysiert zu werden. Die Streitigkeit zwischen dem Erzeuger und dem lokalen Appellationssyndikat war Gegenstand vieler heftiger Angriffe und Gegenangriffe, also gehen wir nicht zu sehr ins Detail. Fassen wir das einfach zusammen, indem wir sagen, dass es als Beispiel angesehen werden könnte, wo einige mächtige lokale Produzenten, die Teil des Weinkonsortiums sind, das für die Verwaltung der Appellation zuständig ist, sich trotz der Qualität seines Endprodukts gegen einen Winzer verbünden können. Leider ist es in vielen anderen Appellationen und Ländern (wie Spanien und Italien) zu ähnlichen Situationen gekommen. Abgesehen vom Streit zwischen starken Pestizidnutzern (mehr auf Massenproduktion und Profitstreben ausgerichtet) und leidenschaftlichen biodynamischen/ökologischen Winzern (mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Sicherheit für Verbraucher); Zu oft werden Blindverkostungskomitees als parteiisch beurteilt und bevorzugen den Status quo, anstatt neue Wege der Qualitätsverbesserung zu fördern.

AOC vs. AOP: Was ist der Unterschied?

Diese Frage wurde mir oft gestellt, insbesondere von Ausländern: „Ich sehe AOC oder AOP auf Etiketten, und die Franzosen nennen normalerweise jeden Wein, der mit AOP gekennzeichnet ist, einen AOC. Ich bin verloren. Was ist der Unterschied?". Ich verstehe vollkommen, dass dies sehr verwirrend sein kann und dass eine Klärung erforderlich ist. Vereinfacht gesagt ist die AOP (Appellation d'Origine Protegée) das Äquivalent zur PDO (geschützte Ursprungsbezeichnung) auf europäischer Ebene. Die AOC (Appellation d'Origine Controllée) kann als Inspiration angesehen werden, die das Label AOP hervorgebracht hat. Es war ein französisches Appellationssystem, das entwickelt wurde, um das höchste Qualitätsniveau zu kennzeichnen, hauptsächlich für Lebensmittelspezialitäten und Weine.

Offizielles INAO-Logo

Der erste AOC-Wein wurde im Juli 1935 vom INAO (Institut National des Appellations d'Origines) auf Vorschlag eines französischen Senators geschaffen. Heute erwirtschaften alle AOCs in Frankreich (Wein und Nicht-Wein) einen Jahresumsatz von fast 22,94 Milliarden Euro, wobei Alkohol, Wein und Spirituosen 20,6 Milliarden (Quelle INAO, 2020). Nach ihrer Einführung wurden die verschiedenen AOCs schnell von den Franzosen übernommen. Sie deckten schnell viele Teile des Erbes der französischen Gastronomie ab, wie Noix de Grenoble (1938), Champagner, Poulet de Bresse (1957), Camembert, Roquefort … Es wurde wirklich zu einem Symbol der französischen Identität, bis zu einem solchen Punkt, dass Produkte, die es sind mit AOP gekennzeichnete Produkte immer noch als AOC bezeichnet werden und dass Hersteller ihre Produkte weiterhin mit der AOC-Erwähnung (anstelle von AOP, der offiziellen europäischen Bezeichnung) kennzeichnen.

AOC: Wo kommt es her?

o Das erste Weingesetz zur Betrugsbekämpfung

Die Schaffung des AOC-Labels war eine legale Antwort auf Betrug und Fälschungen, auf die sehr lange gewartet wurde. In der Tat wurde Frankreich nach der Reblauskrise Ende des 19. Jahrhunderts in Bezug auf die Weinherstellung zu einem Wilden Westen, um die nationale Nachfrage nach Weinen zu befriedigen. Einige Händler importierten Weine von fast überall, um sie zu mischen, und sie verkauften denselben zweifelhaften Wein unter vielen verschiedenen Etiketten. Bis zum Äußersten führte dies dazu, dass skrupellose Händler normales Wasser in Wein umwandelten (manchmal direkt auf Booten), indem sie Farbstoffe und minderwertigen destillierten Alkohol hinzufügten (sogar Ethanol durch Methanol ersetzten, was die Verbraucher blind machte).

1907, Der Winzeraufstand in Montpellier (Public Domain Image)

Die beiden Hauptbestandteile dieses Gesetzes waren:

  • Erstens, „um das Verwässern von Weinen und den Missbrauch von Zucker durch eine Zusatzsteuer auf Zucker und die Verpflichtung der Händler zu verhindern, Verkäufe von Zucker über 25 Kilogramm (55 lb) zu deklarieren“; die auf die Praxis abzielte, extrem verdünnte Weine herzustellen, die chaptalisiert werden konnten (Zugabe von externem Zucker und Beginn der Gärung), um das Produktionsniveau enorm zu steigern
  • Zweitens: „Kein Getränk darf besessen oder zum Verkauf transportiert oder unter dem Namen Wein verkauft werden, es sei denn, es stammt ausschließlich aus der alkoholischen Gärung von frischen Trauben oder Traubensaft“, was auf die Praxis des Mischens von Alkohol, Farbstoffen und Wasser zur Herstellung abzielte künstliche Weine.

o Vom Weingesetz zur Betrugsbekämpfung zum AOC

Sparen Sie den Wein für unsere Soldaten, Public Domain Image

Nach der Verabschiedung des Anti-Fraud Wine Act wurde der Fraud and Repression Service geschaffen. Leider begann 1914 der Erste Weltkrieg, und die französischen Militärbehörden benötigten extreme Mengen Wein, damit die Soldaten trotz des absoluten Gemetzels weiterkämpfen konnten. Die Nachfrage war so groß, dass es kaum genug Wein und Alkohol gab, damit Witwen und schwer verwundete Soldaten ihre Wunden lecken konnten.

Bien Tassé, Zeichnung, 1917, gemeinfreies Bild

Nach 1918 führte der übermäßige Alkoholkonsum von Soldaten während des Krieges dazu, dass der verbleibende Teil dieser Generation durch Alkoholismus zerstört wurde. Dieser grassierende Alkoholismus zusammen mit den „Années Folles“ (die goldenen Zwanziger), in denen die Menschen nur leben und feiern wollten, trugen nicht zur Verbesserung der Qualität der Produktion bei, da der Schwerpunkt darauf gelegt wurde, genügend Alkohol bereitzustellen, um die Nachfrage zu befriedigen. Erst 1936 gab die INAO (gegründet 1935) ihre ersten Appellationen heraus.

Poster zur Prävention von Alkoholismus für französische Studenten,
Nach 1918 Editionen Armand CollinPublic Domain Image

o VdP, AOS, VDQS und AOC: eine kurze Geschichte

Das Risiko bestand darin, dass das AOC als zu verbreitet und leicht erhältlich angesehen wurde

Angesichts des Erfolgs der ersten Wein-AOCs (sowohl in Bezug auf den Ruf als auch auf den Absatz) wollten viele andere Weinbauregionen ihre eigene AOC haben. Dann standen die Behörden vor einer Herausforderung, da das AOC Exzellenz und Qualität belohnen sollte; Das Risiko bestand darin, dass das AOC als zu verbreitet und leicht erhältlich angesehen wurde (was seinen Wert zerstört hätte). Schnell wurde der VdP (Vin de Pays = Landweine) für „Tafelweine“ und „Kochweine“ geschaffen, die Kategorie für Alltags- und Stammweine mit Trauben- und Regionalzwang. Dann etablierten sie schnell eine Hierarchie mit der Schaffung der AOS (Appellation d'Origine Simple = Basic Origin Appellation) und der VDQS (Vins Délimités de Qualité Supérieure). VDQS war viel schwerer zu bekommen als AOS. VDQS könnte als Äquivalent zum DOC in Italien angesehen werden, mit nur geringfügig weniger strengen Regeln als das AOC (DOCG in Italien, um mit dem Vergleich Schritt zu halten).

Ist ggA das neue AOS geworden?

Einige g.g.A. verleihen Weinen aus Chardonnay nun ihr Etikett, obwohl dieser traditionell noch nie in der Region angebaut wurde

Die AOS-Kategorie verschwand 1973 in Frankreich, weil die meisten ihrer Mitglieder ihre Qualität so weit verbesserten, dass sie in die VDQS-Kategorie wechselten. Dennoch gibt es eine heftige Debatte, weil die heutigen ggA in ganz Europa von Jahr zu Jahr freizügiger in Bezug auf Trauben, Erträge, Weinbereitungstechniken usw. werden. Sie werden in Frankreich und in Europa immer weniger homogen. Einige ggA sind ziemlich restriktiv, während andere dazu neigen, fast alles zu akzeptieren. Es ist ein Punkt erreicht, an dem einige Erzeuger und Kunden beginnen, den wahren Wert der Kennzeichnung ihrer Weine mit g.g.A. in Frage zu stellen. Und der „neue Welt“-Trend, Flaschen mit Rebsortennamen zu etikettieren, hilft da nicht weiter. Um an diesem Trend festzuhalten, verleihen einige g.g.A. Weinen, die traditionell aus Chardonnay hergestellt werden, jetzt ihr Etikett, Es wurde noch nie in der Region angebaut.

PGI: Wenn die Grundlagen fehlen?

erstellt, um lokale, vertrauenswürdige und konsistente Verwendungen anzuerkennen“

Kommen wir zurück zu unserem sehr interessanten französischen Weinbezeichnungssystem vor seiner Integration in ein harmonisiertes europäisches Bezeichnungssystem. Die Unterscheidung zwischen AOS, IGP und AOC hatte damals die gleichen Gemeinsamkeiten wie die Abgrenzung zum VdP (Vin de Pays). Nach französischem Recht wurden sie hergestellt, um „lokale, vertrauenswürdige und konsistente Verwendungen“ („usages locaux, loyaux et constants“) anzuerkennen, um ein bestimmtes zertifiziertes Endprodukt innerhalb einer bestimmten Tradition herzustellen. Daher können wir uns fragen, ob die ggA nicht zu schnell bei der Akzeptanz bestimmter neuer Trauben und neuer Praktiken vorgehen. Was ist der Anreiz für Produzenten wie Alexandre Bain, ihre Weine als ggA zu kennzeichnen? Wäre es fair, wenn seine Weine das gleiche Etikett tragen würden wie bestimmte andere Erzeuger derselben IGP (die Chardonnay oder andere Rebsorten produzieren würden, die wir in der Region noch nie gesehen haben), wenn er die AOC Pouilly Fumé beanspruchen könnte?

VDQS: Die fehlende Kategorie in der heutigen europäischen und französischen Weinherstellung?

VDQS-Weinetikett, Public-Domain-Bild

Die VDQS-Kategorie wurde 1949 ins Leben gerufen und legte strenge Regeln bezüglich Weinherstellungstechniken, verwendeter Trauben, Terroir, Alkoholgehalt, Erträge, Rebenerziehungssysteme und Weinbereitung fest. Es bedurfte sogar einer ausführlichen Weinanalyse (Labor) und Blindverkostungen durch unabhängige Experten. Infolgedessen brauchte die VDQS-Kategorie nicht viel Zeit, um von den französischen Kunden angenommen zu werden und eine hervorragende Qualitätsanerkennung zu erhalten. Es diente vielen Regionen wirklich als Startrampe, bevor es ein unabhängiges AOC wurde, oder als Ziel für das AOS. Sicher, die Markenmacht einiger Super-Toskaner ist stark genug, um autark zu sein. Einige talentierte, aber weniger anerkannte Winzer kämpfen jedoch darum, Anerkennung zu erlangen und sich zu etablieren. Wäre es nicht fair für sie, eine Zwischenkategorie zu schaffen, die unterscheidbare Qualität anerkennt, ohne unter den Mängeln heterogener und einheitlicher ggA leiden zu müssen?

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1 Kommentar

AOC Pic Saint Loup: Eine majestätische Umgebung, die wunderbare Weine verbirgt – Oray Wine · 24 August 2022 bei 19h15

[…] VDQS, der Vorfahre des aktuellen französischen Appellationssystems: ein Sprung in die Vergangenheit, um die Gegenwart in Ordnung zu bringen […]

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