Jos olet koskaan kiinnittänyt huomiota mihinkään ranskalaiseen viiniin, sinun olisi pitänyt nähdä monia erilaisia lyhenteitä niiden vastaavissa etiketeissä. AOP, AOC, IGP ja VdF ovat luultavasti yleisimpiä. Ne ovat kuitenkin nykyään hyvin kiistanalaisia, koska monet erittäin lahjakkaat viinintekijät ovat päättäneet joko jättää AOC:n tai jopa olla hakematta sitä. Tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia nykyistä ranskalaista viinin nimitysjärjestelmää ja sen puutteita samalla kun tarkastellaan lähihistoriaa ymmärtääkseen paremmin, mitä nykyään tapahtuu.
Nykyinen ranskalainen viininimitysjärjestelmä: nopea muistutus
Ensinnäkin, katsotaanpa tämän päivän eniten käytettyjä lyhenteitä ja mitä todellisuutta ne kattavat. Kaavamaisesti sanottuna edustamme usein ranskalaista (ja eurooppalaista) nimitysjärjestelmää pyramidina, jossa vähiten vaativat rajoitukset istuvat VdF:n (Vins de France = Ranskasta peräisin olevat viinit) pohjalla, minkä jälkeen vaativuus kasvaa vähitellen IGP:n (Indication Géographique) kautta. Protégée = SMM = suojattu maantieteellinen merkintä). No, se on teoriassa totta, mutta vain teoreettisesti!
SAN, onko se omavarainen?
Siellä asiat alkavat muuttua monimutkaisemmiksi, koska saatat löytää erittäin korkealaatuisia viinejä (joskus paljon parempia kuin AOP-viinit) SMM-kategoriassa (=IGP). Tämä ei päde ainoastaan Ranskassa, jossa Alexandre Bainin upeilla biodynaamisilla viineillä ei ole AOC Pouilly-Fumé -merkintää, vaan myös Italiassa, jossa Tignanellon kaltaisilla supertoscanaisilla on SMM-nimitys. Syyt tämän tosiasiatilan takana ovat kuitenkin erilaisia.
“myyvät Sassicaiansa DOC:na, kun taas esimerkiksi Antinori on jättänyt Tignanellonsa IGT:ksi“
Tignanellon kaltaisille supertoscanaisille se johtuu luultavasti enemmän siitä tosiasiasta, että silloin, kun toscanalaiset alkoivat tuottaa viinejä kansainvälisistä rypäleistä, kuten Cabernet-Sauvignonista, ei ollut olemassa nimitystä, joka olisi sallinut niiden käytön. Sitten nämä viinit päätyivät oletusarvoisesti SMM-luokkaan, jossa rypäleitä, viininvalmistustekniikoita, perinteitä (ym.) koskevat säännöt olivat vähemmän tiukat. Sittemmin asiat ovat kehittyneet ja Toscanassa on luotu uusi DOC (Denominazione di Origina Controllata = SAN) tämän aukon kattamiseksi, DOC Bolgheri. Tämän seurauksena jotkut tuottajat, kuten Tenuta San Guido, ovat päättäneet myydä Sassicaiansa DOC:na, kun taas esimerkiksi Antinori on jättänyt Tignanellonsa IGT:ksi. Tämä on loistava esimerkki siitä, että SMM:n pitäminen huonolaatuisena viiniluokkana on totta vain paperilla. Jotta asiat olisivat vieläkin monimutkaisempia, nimitysjärjestelmien kannattajien pitäisi ihmetellä, miksi Bolgheri on vain DOC eikä DOCG, vaikka supertoscanalaiset ovat saavuttaneet kansainvälistä tunnustusta vuosikymmeniä. (On tärkeää muistaa, että SAN Italiassa on jaettu DOC:hen ja DOCG:hen, ja DOCG edustaa vaativinta prosessia). Mutta tämä kohta ei ole tämän artikkelin pääaihe, joten älkäämme eksykö tähän toiseen kiistaan.
“nimityksen hallinnasta vastaava viinisyndikaatti voi liittoutua viininvalmistajaa vastaan huolimatta hänen lopputuotteensa laadusta“
Alexandre Bainin valmistamien viinien osalta huomaan henkilökohtaisesti (enkä ole ainoa), että hänen biodynaamiset valkoviininsä päihittävät suurimman osan markkinoilla olevista Pouilly-Fumé-merkinnöistä laadultaan; hänellä ei ole lupaa myydä viinejään Pouilly-Fumé-merkinnällä. Ja syyt, miksi se tapahtui, ovat analysoimisen arvoisia. Tuottajan ja paikallisen nimisyndikaatin välinen ongelma on ollut monien rajujen hyökkäysten ja vastahyökkäysten kohteena, joten älä mene liian yksityiskohtiin. Yhteenvetona tämä sanomalla, että sitä voidaan pitää esimerkkinä siitä, että jotkut vahvat paikalliset tuottajat, osa nimityksen hallinnoinnista vastaavaa viinisyndikaattia, voivat taistella viinintekijää vastaan huolimatta hänen lopputuotteensa laadusta. Valitettavasti samanlaisia tilanteita on tapahtunut monissa muissa nimityksissä ja maissa (kuten Espanjassa ja Italiassa). Lukuun ottamatta kiistaa raskaiden torjunta-aineiden käyttäjien (keskittynyt enemmän massatuotantoon ja voiton tavoittelemiseen) ja intohimoisten biodynaamisten/luomuviinintuottajien välillä (keskittymässä kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen); liian monta kertaa sokeamaistajakomiteat tuomitaan osittaisiksi ja suosivat status quoa sen sijaan, että ne rohkaisevat uusia polkuja laadun parantamiseen.
AOC vs. AOP: Mikä ero on?
Minulta on kysytty tämä kysymys monta kertaa, varsinkin ulkomaalaisilta: "Näen etiketeissä AOC:n tai AOP:n, ja ranskalaiset kutsuvat yleensä kaikkia AOP-merkinnöillä varustettuja viinejä AOC:ksi. Olen eksyksissä. Mikä on ero?". Ymmärrän täysin, että se voi olla hyvin hämmentävää ja että selvennystä tarvitaan. Yksinkertaisesti sanottuna AOP (Appellation d'Origine Protegée) vastaa SAN-nimitystä (Protected Denomination of Origin) yhdenmukaistetulla Euroopan tasolla. AOC (Appellation d'Origine Controllée) voidaan nähdä inspiraation lähteenä, joka synnytti AOP-merkin. Se oli ranskalainen nimitysjärjestelmä, joka oli suunniteltu erottamaan korkein laatutaso, pääasiassa elintarvikeerikoisuuksien ja viinien osalta.
Ensimmäisen viinin AOC:n loi heinäkuussa 1935 INAO (Institut National des Appellations d'Origines) ranskalaisen senaattorin ehdotuksesta. Nykyään kaikki Ranskan AOC-yhtiöt (viini ja muut kuin viinit) tuottavat lähes 22,94 miljardin euron vuositulot, joista alkoholin, viinin ja väkevien alkoholijuomien osuus on 20,6 miljardia (lähde INAO, 2020). Ranskalaiset ovat omaksuneet eri lentotoimintaluvat nopeasti niiden perustamisen jälkeen. Ne kattoivat nopeasti monia ranskalaisen gastronomian perinnön osia, kuten Noix de Grenoble (1938), Champagne, Poulet de Bresse (1957), Camembert, Roquefort… Siitä tuli todella ranskalaisen identiteetin symboli, niin pitkälle, että tuotteet, jotka ovat Merkittyjä AOP-merkkejä kutsutaan edelleen AOC:iksi, ja tuottajat merkitsevät tuotteitaan AOC-merkinnällä (virallisen eurooppalaisen nimen AOP sijaan).
AOC: Mistä se tulee?
o Ensimmäinen petostentorjuntaviinilaki
AOC-merkin luominen oli laillinen vastaus petoksiin ja väärennöksiin, joita oli odotettu pitkään. Itse asiassa 1800-luvun lopun filokseran kriisin jälkeen Ranskasta tuli viininvalmistuksen kaukolänsi, jotta se pystyisi tyydyttämään viinien kansallisen kysynnän. Jotkut kauppiaat toivat viinejä melkein mistä tahansa sekoittaakseen niitä, ja he myivät samaa kyseenalaista viiniä useilla eri etiketeillä. Äärimmäisyydessä se johti häikäilemättömät kauppiaat muuttamaan tavallista vettä viineiksi (joskus suoraan veneissä) lisäämällä väriaineita ja heikkolaatuista tislattua alkoholia (jopa korvaamalla etanolin metanolilla, mikä teki kuluttajat sokeiksi).
Tämän lain kaksi pääosaa olivat:
- Ensinnäkin "viinien kastelun ja sokerin väärinkäytön estäminen sokerin lisäverolla ja kauppiaiden velvoitteella ilmoittaa yli 25 kilogrammaa (55 naulaa) sokerin myynnistä"; joka kohdistui käytäntöön tehdä äärimmäisen laimennettuja viinejä, jotka voidaan chaptaloida (lisätään ulkopuolinen sokeri ja aloitetaan käyminen) tuotantotason nostamiseksi valtavasti
- Toiseksi juomaa ei saa omistaa, kuljettaa myytäväksi tai myydä viinin nimellä, ellei se ole peräisin yksinomaan tuoreiden rypäleiden tai viinirypälemehun alkoholikäymisestä. Tarkoituksena oli sekoittaa alkoholia, väriaineita ja vettä tuotantoon. keinotekoiset viinit.
o Petostenvastaisesta viinilaista AOC:hen
Petostenvastaisen viinilain hyväksymisen jälkeen perustettiin petos- ja tukahduttamispalvelu. Valitettavasti ensimmäinen maailmansota alkoi vuonna 1914, ja Ranskan sotilasviranomaiset tarvitsivat äärimmäisiä määriä viiniä, jotta sotilaat jatkaisivat taistelua absoluuttisesta verilöylystä huolimatta. Kysyntä oli niin valtava, että viiniä ja alkoholia oli tuskin tarpeeksi leskien ja vakavasti haavoittuneiden sotilaiden nuollakseen haavojaan.
Vuoden 1918 jälkeen sotilaiden liiallinen alkoholinkäyttö sodan aikana johti tämän sukupolven jäljellä olevan osan alkoholismin tuhoon. Tämä rehottava alkoholismi yhdessä "Années Follesin" (Roaring Twenties) kanssa, joissa ihmiset vain halusivat elää ja juhlia, eivät auttaneet parantamaan tuotannon laatua, koska painopiste oli alkoholin tarjoamisessa tarpeeksi kysyntää vastaavaksi. Vasta vuonna 1936 INAO (perustettu vuonna 1935) julkaisi ensimmäiset nimitykset.
Vuoden 1918 jälkeen, painokset Armand CollinPublic Domain Image
o VdP, AOS, VDQS ja AOC: lyhyt historia
“vaarana oli, että lentotoimintalupa nähdään liian yleisenä ja helposti hankittavana“
Koska ensimmäiset viinin AOC-todistukset menestyivät (sekä maineen että myynnin suhteen), monet muut viinintuotantoalueet halusivat oman AOC:n. Sitten viranomaiset kohtasivat haasteen, koska lentotoimintaluvan piti palkita huippuosaamista ja laatua. vaarana oli, että lentotoimintalupaa pidettiin liian yleisenä ja helposti hankittavana (mikä olisi tuhonnut sen arvon). VdP (Vin de Pays = County Wines) luotiin nopeasti "pöytäviineille" ja "ruoanlaittoviineille", joka on luokka jokapäiväisille ja tavallisille viineille, jotka on valmistettava rypäleistä ja paikallisesti. Sitten he perustivat nopeasti hierarkian luomalla AOS:n (Appellation d'Origine Simple = Basic Origin Appellation) ja VDQS:n (Vins Délimités de Qualité Supérieure). VDQS oli paljon vaikeampi saada kuin AOS. VDQS voidaan pitää DOC:n vastineena Italiassa, ja sen säännöt ovat vain hieman vähemmän tiukat kuin AOC:tä (DOCG Italiassa vertailun pysymiseksi).
Onko PGI:stä tullut uusi AOS?
“jotkin suojatut maantieteelliset merkinnät antavat nyt etiketin Chardonnaysta valmistetuille viineille, vaikka sitä ei perinteisesti ole koskaan viljelty alueella“
AOS-luokka katosi vuonna 1973 Ranskassa, koska suurin osa sen jäsenistä paransi laatuaan tarpeeksi siirtyäkseen VDQS-luokkaan. Siitä huolimatta keskustelu käydään kiivaasti, koska nykyiset suojatut maantieteelliset merkinnät kaikkialla Euroopassa ovat joka vuosi yhä sallivampia rypäleiden, satojen, viininvalmistustekniikoiden jne. suhteen. Ne ovat yhä vähemmän homogeenisia Ranskassa ja Euroopassa. Jotkut SMM:t ovat melko rajoittavia, kun taas toiset hyväksyvät lähes kaiken. Se on saavuttanut pisteen, jossa jotkut tuottajat ja asiakkaat alkavat kyseenalaistaa viiniensä SMM-merkinnän todellisen arvon. Ja "uuden maailman" suuntaus, joka koostuu pullojen merkitsemisestä rypälelajikkeiden nimillä, ei auta. Tästä suuntauksesta kiinni pitämiseksi jotkut SMM-merkit antavat nyt etikettinsä Chardonnaysta valmistettuihin viineihin, kun perinteisesti, sitä ei ole koskaan kasvatettu alueella.
PGI: Kun perusasiat puuttuvat?
“tehty tunnistamaan paikalliset, luotettavat ja johdonmukaiset käyttötarkoitukset”
Palataanpa erittäin mielenkiintoiseen ranskalaiseen viininimitysjärjestelmäämme ennen sen yhdistämistä harmonisoituun eurooppalaiseen nimitysjärjestelmäämme. Tuolloin AOS:n, IGP:n ja AOC:n välisellä erolla oli sama yhteinen perusta erottaa ne VdP:stä (Vin de Pays). Ranskan lain mukaan ne tehtiin tunnistamaan "paikallinen, luotettava ja johdonmukainen käyttö" ("usages locaux, loyaux et vakios") tietyn sertifioidun lopullisen laatutuotteen valmistamiseksi tietyn perinteen mukaisesti. Siksi voimme ihmetellä, eivätkö SMM-tunnukset omaksu liian nopeasti tiettyjä uusia rypäleitä ja uusia käytäntöjä. Mikä on Alexandre Bainin kaltaisten tuottajien kannustin merkitä viininsä suojatuiksi maantieteellisiksi merkinnöiksi? Olisiko hänen viinillään sama merkki kuin tietyillä muilla saman IGP:n tuottajilla (jotka tuottaisivat Chardonnayta tai muita rypälelajikkeita, joita emme ole koskaan nähneet alueella), kun hän voi saada AOC Pouilly Fumé -luvan?
VDQS: Puuttuva luokka nykypäivän eurooppalaisessa ja ranskalaisessa viininvalmistuksessa?
VDQS-luokka luotiin vuonna 1949, ja se asetti tiukat säännöt viininvalmistustekniikoille, käytetyille rypäleille, terroirille, alkoholipitoisuudelle, satoille, viiniköynnösten koulutusjärjestelmille ja viininvalmistukselle. Se vaati jopa yksityiskohtaisen viinianalyysin (laboratorio) ja riippumattomien asiantuntijoiden sokkomaistajaisia. Tämän seurauksena VDQS-luokka ei vaatinut paljon aikaa ottaa käyttöön ranskalaisilta asiakkailta ja saada erinomaista laatutunnustusta. Se toimi todella laukaisualustana monille alueille ennen kuin siitä tuli itsenäinen AOC tai pyrkimys AOS:lle. Toki joidenkin super-toscanalaisten brändivoima on riittävän voimakas ollakseen omavarainen. Jotkut lahjakkaat mutta vähemmän tunnustetut viininvalmistajat kuitenkin kamppailevat saavuttaakseen tunnustusta ja vakiinnuttaakseen asemansa. Eikö heidän olisi reilua luoda väliluokka, joka tunnistaa erottuvan laadun ilman, että he joutuisivat kärsimään heterogeenisten ja "yksi koko sopii kaikille" SMM:n puutteista?
Seuraa minua sosiaalisessa mediassani
Viini on gourmet-aarre, älä käytä alkoholia väärin!
Mitään tästä sisällöstä ei ole sponsoroitu
En saanut mitään lahjoja tai ilmaisia näytteitä, jotka voisivat liittyä tähän artikkeliin
Viini on gourmet-aarre, älä käytä alkoholia väärin!
Mitään tästä sisällöstä ei ole sponsoroitu
En saanut mitään lahjoja tai ilmaisia näytteitä, jotka voisivat liittyä tähän artikkeliin
FI 
EN 
FR 
IT 
ES 
PT 
DE 
JA 
ZH 
KO 
HI 
TH 
VI 
PL 
NL 
EL 
RO 
HU 
CS 
SK 
UK 
SV 
NB 
DA 
LT 
ET 
LV 
BG 
SL 
TR 
ID 
TL 
MS 
KM
1 Kommentti
AOC Pic Saint Loup: Majesteettinen ympäristö, joka piilottaa upeita viinejä – Oray-viini · 24 elokuu 2022 ja 19h15
[…] VDQS, nykyisen ranskalaisen nimitysjärjestelmän esi-isä: harppaus menneisyyteen nykyajan korjaamiseksi […]
Kommenttien lisääminen on estetty.