Ако изобщо някога сте обръщали внимание на някое френско вино, трябва да сте виждали много различни акроними на съответните им етикети. AOP, AOC, IGP и VdF са може би най-често срещаните. Те обаче са много противоречиви в наши дни, като се има предвид, че много изключително талантливи винопроизводители са решили или да напуснат AOC, или дори да не кандидатстват за него. Тази статия има за цел да проучи текущата френска система за наименование на вино и нейните недостатъци, като същевременно хвърля поглед върху скорошната история, за да разбере по-добре какво се случва днес.

Настоящата френска система за наименование на вино: кратко напомняне

Първо, нека да разгледаме най-използваните днес акроними и каква действителност покриват. Схематично казано, ние често представяме френската (и европейската) апелативна система като пирамида, където най-малко взискателните ограничения се намират в дъното с VdF (Vins de France = Вина от Франция), след което постепенно нарастват взискателността чрез IGP (Indication Géographique Protégée = ЗГУ = Защитено географско указание), за да стигне до най-трудното наименование за получаване, AOP (Appelation d'Origine Protégée = ЗНП = Защитено наименование за произход). Е, това е теоретично вярно, но само теоретично!

Пирамида на качеството на френското наименование

PDO, самодостатъчно ли е?

Super Tuscan, без IGT на етикета, IGT Toscana

Това е мястото, където нещата започват да стават по-сложни, тъй като може да намерите изключително висококачествени вина (понякога много по-добри от AOP) в категорията PGI (=IGP). Това е вярно не само във Франция, където зашеметяващите биодинамични вина на Alexandre Bain не носят обозначението AOC Pouilly-Fumé, но също така и в Италия, където супертосканци като Tignanello носят обозначението PGI. Причините за това фактическо състояние обаче са различни от едната до другата.

продават своя Sassicaia като DOC, докато Antinori, например, остави своя Tignanello като IGT

За супер-тосканците като Tignanello това вероятно се дължи повече на факта, че по времето, когато тосканците започнаха да произвеждат вина от смес от международни сортове грозде като Каберне-Совиньон, нямаше съществуващо наименование, което да позволява използването им. След това по подразбиране тези вина попадат в категорията със ЗГУ, където правилата относно гроздето, техниките за производство на вино, традициите (и т.н.) са по-малко строги. Оттогава нещата се развиха и беше създаден нов DOC (Denominazione di Origina Controllata = PDO) в Тоскана, за да покрие тази празнина, DOC Bolgheri. Следователно някои производители, като Tenuta San Guido, решиха да продадат своя Sassicaia като DOC, докато Antinori, например, остави своя Tignanello като IGT. Това е отличен пример за факта, че разглеждането на ЗГУ като по-ниска категория вино е вярно само на хартия. За да направят нещата още по-сложни, привържениците на апелативните системи трябва да се чудят защо Bolgheri е само DOC, а не DOCG, въпреки че Super-Tuscans са достигнали международно признание от десетилетия. (Важно е да запомните, че PDO в Италия е подразделено на DOC и DOCG, като DOCG представлява най-взискателният процес). Но тази точка не е основната тема на тази статия, така че нека не се губим в този друг спор.

винен синдикат, отговарящ за управлението на наименованието, може да се обединява срещу винопроизводител въпреки качеството на крайния му продукт

За вината, произведени от Александър Бейн, като има предвид, че аз лично откривам (и не съм единственият), че неговите биодинамични бели вина победят повечето от етикетираните Pouilly-Fumé на пазара по отношение на качеството; той не е бил упълномощен да продава вината си под етикета Pouilly-Fumé. И причините, поради които това се случи, си струва да бъдат анализирани. Проблемът между производителя и местния апелационен синдикат е обект на много яростни атаки и контраатаки, така че нека не навлизаме в подробности. Нека просто обобщим това, като кажем, че може да се разглежда като пример, когато някои мощни местни производители, част от винения синдикат, отговарящ за управлението на наименованието, могат да се обединят срещу винопроизводител въпреки качеството на крайния му продукт. За съжаление, подобни ситуации са се случили в много други наименования и държави (като Испания и Италия). Освен спора между тежките потребители на пестициди (по-фокусирани върху масовото производство и търсенето на печалба) и страстните биодинамични/органични винопроизводители (фокусирани върху здравето и безопасността на потребителите); твърде много пъти комисиите за сляпа дегустация се оценяват като пристрастни и предпочитат статуквото, вместо да насърчават нови пътища за подобряване на качеството.

AOC срещу AOP: Каква е разликата?

Много пъти са ми задавали този въпрос, особено от чужденци: „Виждам AOC или AOP на етикетите и французите обикновено наричат всяко вино с етикет AOP AOC. Изгубен съм. Каква е разликата?". Напълно разбирам, че може да бъде много объркващо и че е необходимо пояснение. Просто казано, AOP (Appellation d'Origine Protegée) е еквивалентът на PDO (Protected Denomination of Origin) на хармонизирано европейско ниво. AOC (Appellation d'Origine Controllée) може да се разглежда като вдъхновението, дало началото на етикета AOP. Това беше френска апелационна система, предназначена да отличава най-високото ниво на качество, главно за хранителни специалитети и вина.

Официално лого на INAO

Първото вино AOC е създадено през юли 1935 г. от INAO (Institut National des Appelations d'Origines) по предложение на френски сенатор. Днес всички AOC във Франция (винарски и невинарски) генерират близо 22,94 милиарда евро годишни приходи, като алкохолът, виното и спиртните напитки възлизат на 20,6 милиарда (източник INAO, 2020 г). След създаването им, различните AOC бързо бяха приети от французите. Те бързо обхващат много части от френското гастрономическо наследство, като Noix de Grenoble (1938), Champagne, Poulet de Bresse (1957), Camembert, Roquefort... Това наистина се превръща в символ на френската идентичност до такава степен, че продуктите, които са етикетираните AOP все още се наричат AOC и че производителите продължават да етикетират продуктите си с AOC (вместо AOP, официалното европейско име).

AOC: Откъде идва?

o Първият закон за борба с винените измами

Създаването на етикета AOC беше законен отговор на измамите и фалшификатите, които чакаха много дълго време. Наистина, след кризата с филоксерата в края на 19-ти век, Франция става Далечния Запад по отношение на винопроизводството, за да задоволи националното търсене на вина. Някои търговци внасяха вина от почти навсякъде, за да ги купажират, и продаваха едно и също съмнително вино под много различни етикети. До крайна степен това доведе до безскрупулни търговци да превърнат обикновената вода във вина (понякога директно на лодки) чрез добавяне на оцветители и нискокачествен дестилиран алкохол (дори замяна на етанол с метанол, което направи потребителите слепи).

1907 г., Въстанието на лозарите в Монпелие (Изображение в обществено достояние)

Двата основни компонента на този закон бяха:

  • Първо, „за предотвратяване на поливането на вина и злоупотребата със захарта чрез допълнителен данък върху захарта и задължението на търговците да декларират продажбите на захар над 25 килограма (55 фунта)“; която беше насочена към практиката на правене на изключително разредени вина, които могат да бъдат каптализирани (добавяне на външна захар и започване на ферментация), за да се увеличи значително нивото на производство
  • Второ, „Никаква напитка не може да бъде притежавана или транспортирана за продажба или продавана под името вино, освен ако не произлиза изключително от алкохолна ферментация на прясно грозде или гроздов сок“, което беше насочено към практиката на смесване на алкохол, оцветители и вода за производство изкуствени вина.

o От Закона за борба с измамите с виното до AOC

Запазете виното за нашите войници, изображение в обществено достояние

След приемането на Закона за борба с измамите с виното беше създадена Службата за измамите и репресиите. За съжаление, през 1914 г. започва Първата световна война и френските военни власти се нуждаят от изключително много вино, за да могат войниците да продължат да се бият въпреки абсолютната касапница. Търсенето беше толкова голямо, че едва имаше достатъчно вино и алкохол за вдовиците и тежко ранените войници да ближат раните си.

Биен Тасе, рисунка, 1917 г., изображение, обществено достояние

След 1918 г. прекомерната консумация на алкохол от войниците по време на войната доведе останалата част от това поколение до унищожаване от алкохолизъм. Този широко разпространен алкохолизъм, заедно с „Années Folles“ (Бурливите двадесет години), където хората просто искаха да живеят и да купонясват, не помогнаха за подобряване на качеството на продукцията, тъй като акцентът беше поставен върху осигуряването на достатъчно алкохол, за да се отговори на търсенето. Едва през 1936 г. INAO (създадена през 1935 г.) издава първите си наименования.

Плакат за превенция на алкохолизма сред френските студенти,
След 1918 г., издания Armand Collin Изображение на обществено достояние

o VdP, AOS, VDQS и AOC: кратка история

рискът беше AOC да се разглежда като твърде често срещано и лесно за получаване

Предвид успеха на първите винени САО (както по отношение на репутация, така и на продажби), много други винопроизводителни региони искаха да имат свои собствени САО. След това властите са изправени пред предизвикателство, като се има предвид, че AOC е трябвало да възнаграждава високи постижения и качество; рискът беше AOC да се разглежда като твърде често срещано и лесно за получаване (което би унищожило стойността му). VdP (Vin de Pays = областни вина) беше създаден бързо за „трапезни вина“ и „вина за готвене“, категорията за ежедневни и обикновени вина със задължение да се произвеждат от грозде и на местно ниво. След това те бързо установиха йерархия със създаването на AOS (Appellation d'Origine Simple = основно наименование за произход) и VDQS (Vins Délimités de Qualité Supérieure). VDQS беше много по-трудно да се получи от AOS. VDQS може да се разглежда като еквивалент на DOC в Италия, с малко по-малко строги правила от AOC (DOCG в Италия, за да бъде в крак със сравнението).

Превърна ли се PGI в новата AOS?

някои ЗГУ сега дават своя етикет на вина, произведени от шардоне, когато традиционно то никога не е било отглеждано в региона

Категорията AOS изчезна през 1973 г. във Франция, защото повечето от нейните членове подобриха качеството си достатъчно, за да преминат към категорията VDQS. Въпреки това има буен дебат, тъй като днешните ЗГУ в цяла Европа стават с всяка година все по-разрешителни по отношение на гроздето, добивите, техниките за производство на вино и т.н. Те стават все по-малко хомогенни във Франция и в Европа. Някои ЗГУ са доста ограничителни, докато други са склонни да приемат почти всичко. Достигна точка, в която някои производители и клиенти започват да се съмняват в истинската стойност на етикетирането на техните вина като ЗГУ. И тенденцията на „новия свят“, състояща се от етикетиране на бутилки с имена на сортове грозде, не помага. Само за да се придържаме към тази тенденция, някои ЗГУ вече дават своя етикет на вина, произведени от Шардоне, когато традиционно, никога не е отглеждано в региона.

PGI: Когато липсват основните неща?

направени за разпознаване на местни, надеждни и последователни употреби“

Нека се върнем към нашата много интересна френска система за наименования на вина преди интегрирането й в хармонизирана европейска система за наименования. По това време разграничението между AOS, IGP и AOC имаше същата обща основа, за да ги разграничи от VdP (Vin de Pays). Съгласно френското законодателство те са били накарани да признаят „местни, надеждни и последователни употреби“ („usages locaux, loyaux et constants“), за да направят даден сертифициран краен качествен продукт в рамките на определена традиция. Следователно можем да се чудим дали ЗГУ не се движат твърде бързо в приемането на някои нови сортове грозде и нови практики. Какъв е стимулът за производители като Александър Бейн да етикетират вината си като ЗГУ? Би ли било честно неговите вина да носят същия етикет като някои други производители от същия IGP (които биха произвеждали шардоне или други сортове грозде, които никога не сме виждали в региона), когато той може да претендира за AOC Pouilly Fumé?

VDQS: Липсващата категория в днешното европейско и френско винопроизводство?

Етикет за вино VDQS, изображение в обществено достояние

Категорията VDQS е създадена през 1949 г. и налага строги правила по отношение на техниките за винопроизводство, използваното грозде, тероар, ниво на алкохол, добив, системи за обучение на лози и винификация. Дори се изискваше подробен анализ на виното (лабораторен) и слепи дегустации от независими експерти. В резултат на това категорията VDQS не изисква много време, за да бъде възприета от френските клиенти и да получи отлично признание за качество. Той наистина послужи като стартова площадка за много региони, преди да стане независим AOC или като стремеж към AOS. Разбира се, силата на марката на някои супер-тосканци е достатъчно мощна, за да бъде самодостатъчна. Въпреки това, някои талантливи, но по-малко признати винопроизводители се борят да получат признание и да се утвърдят. Не би ли било честно за тях да създадат междинна категория, която ще разпознава отличимо качество, без да страда от недостатъците на разнородните и „един размер за всички“ ЗГУ?

Последвайте ме в моите социални медии


Виното е гурме съкровище, не злоупотребявайте с алкохола!

Нищо от това съдържание не е спонсорирано

Не получих никакви подаръци или безплатни мостри, които биха могли да бъдат свързани с тази статия

www.oray-wine.com


Виното е гурме съкровище, не злоупотребявайте с алкохола!

Нищо от това съдържание не е спонсорирано

Не получих никакви подаръци или безплатни мостри, които биха могли да бъдат свързани с тази статия

www.oray-wine.com



1 Коментар

AOC Pic Saint Loup: Величествена обстановка, криеща прекрасни вина – Oray Wine · 24 август 2022 при 19h15

[…] VDQS, предшественикът на настоящата френска апелационна система: скок в миналото, за да се коригира настоящето […]

Коментарите са затворени.

bg_BGBG