Les communes de Barolo, La Morra, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba et la moitié nord de Monforte d'Alba ont historiquement formé le cœur de la Région du Piémont, ainsi que des zones périphériques dans un certain nombre de cantons plus petits ajoutés au fil du temps.
Les bases d’une contestation étaient posées il y a longtemps
En 1909, la Commission Agricole d'Alba a ajouté Grinzano, une partie de Verduno et une section de Novello, validant ainsi les travaux de délimitation antérieurs du ministère de l'Agriculture de 1896. Cela est devenu la désignation officielle de la zone en 1934, malgré les plaintes des producteurs de La Morra/Barolo ainsi que Castiglione Falletto. En fait, ils se considéraient comme les véritables porte-drapeaux des droits légitimes. Barolo.
Quelques ajouts qui ont commencé à susciter des tensions
Des parties de Diano d'Alba, Roddi et Cherasco ont été ajoutées dans le décret DOC de 1966 (Barolo n'était qu'un DOC à l'époque ; (elle a été élevée au statut DOCG en 1980), ce qui constituait une erreur de cohérence (du moins sur le papier), même si les producteurs de la zone avaient généralement pris soin de ne planter que des Nebbiolo où il peut mûrir correctement.
Les deux principaux types de sols comme marqueurs des deux principaux styles de Barolo
Bien que le Barolo soit toujours un vin riche, concentré et puissant avec des tanins et une acidité prononcés, des différences stylistiques significatives existent entre les différents vins de la zone et tendent à refléter les deux principaux types de sols, commodément séparés par la route Alba-Barolo qui longe le fond de la vallée, séparant La Morra et Barolo à l'ouest de Castiglione Falletto, Montforte d'Alba et Serralunga d'Alba à l'est :
- Le premier type de sol, les marnes calcaires du Tortorian, relativement compactes, plus fraîches et plus fertiles, caractérise les vignes de La Morra et du Barolo, produisant des vins plus doux, plus fruités et parfumés qui vieillissent assez rapidement pour un Barolo.
- Le deuxième type de sol, de l'époque helvétique, avec une plus grande quantité de grès comprimé, est moins compact, plus pauvre et moins fertile, ce qui donne des vins plus intenses et structurés qui mûrissent lentement dans les villes de Monforte d'Alba et Serralunga d 'Alba.
Les vignes de Castiglione Falletto sont situées sur un éperon qui sépare ces deux vallées et créent des vins qui mélangent le caractère délicat et avant-gardiste de La Morra avec la structure et la colonne vertébrale de Serralunga.
Traits communs partagés par tous les Barolos
Mais tous les bons Barolos ; partagent certains traits communs :
- une couleur jamais profonde dans la mesure où elle ne donne jamais de vins opaques (un peu comme les Pinots Noirs de Bourgogne)
- une couleur rubis tendant vers le grenat ou la brique avec l'âge
- arômes complexes et expressifs de prunes, de roses séchées, de goudron, de réglisse et quelques nuances de truffes blanches
- tanins substantiels
- texture dense
- chaleur alcoolique
L'obtention du statut DOCG a favorisé l'élaboration de vins parcellaires
Quand Barolo a obtenu la classification DOCG en 1980, il a évidemment contribué à la tendance de la mise en bouteille au domaine et des vins de parcelles uniques, qui à leur tour ont récompensé les efforts des vignerons soucieux de la qualité et ont encouragé un certain degré d'expérimentation individuelle.
Il est important de rappeler qu'auparavant, la commercialisation des Vins Barolo était contrôlée par des maisons de négoce, du fait que la taille moyenne des propriétés dans la région était d'environ 1 hectare. En conséquence, les entreprises de négoce devaient combiner des vins de provenances diverses afin d'en produire une quantité suffisamment importante pour être commercialement rentable.
Cela a abouti à une perception de ce vin par le consommateur principalement à travers le prisme de l'assemblage des négociants.
La mise en bouteille au domaine était à la fois une tentative des propriétaires paysans de maximiser les récompenses économiques du cycle de production et un désir de faire connaître leur nom au public.
Le développement d'un nouveau style de Barolo
Avec l'évolution du monde du vin, Barolo les producteurs ont commencé à découvrir que leurs vins (en particulier ceux des négociants) étaient considérés comme des reliques du passé, trop robustes et trop lourds pour les goûts actuels. Cela a déclenché une impulsion de modernisation chez certains établissements vinicoles.
Les producteurs ont commencé à utiliser des techniques de vinification modernes telles que le contrôle de la température de fermentation, la macération réduite, pompage (plutôt que l'immersion), petites barriques de chêne utilisation, temps plus court en fûts de chêne et vieillissement en bouteille plus long temps avant de mettre le produit sur le marché.
Ceci, combiné à des vins de parcelles uniques, a donné naissance à un nouveau style de Barolo, plus fruité, moins austère et donc mieux adapté aux palais modernes.
Barolo traditionnel vs Barolo moderne
Cette naissance du moderne Barolo a été immortalisé par le 'Garçons Barolo'. Cependant, cette opposition historique entre les styles Barolo modernes et classiques est désormais en grande partie une illusion journalistique.
Les vins de La Morra et du Barolo, naturellement plus accessibles dans leur jeunesse, sont généralement mieux adaptés à un vieillissement plus court que ceux de Serralunga, dont la plus grande intensité se traduit généralement par un vieillissement en barrique plus long avant la mise en bouteille.
De nombreux producteurs ont développé la tendance historique consistant à ajouter Barbera raisins à l'emblématique Nebbiolo cépage (certains ajoutant même du Merlot, de la Syrah ou du Cabernet) afin non seulement d'augmenter la couleur mais aussi d'ajouter des notes percutantes de baies mûres au caractère plus délicat du Nebbiolo.
En effet, une proposition au milieu des années 1990 visant à réduire le minimum Nebbiolo le contenu de 100% à 90% a été rejeté, mais seulement après de nombreuses discussions dans la région.
Les guerres de style continuent d'exister, mais comme dans d'autres régions viticoles, elles opposent fréquemment ceux qui veulent produire de grands vins et ceux qui veulent les rendre plus buvables.
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