巴罗洛 (Barolo)、拉莫拉 (La Morra)、卡斯蒂廖内法莱托 (Castiglione Falletto)、塞拉伦加达尔巴 (Serralunga d'Alba) 和蒙福特达尔巴 (Monforte d'Alba) 的北半部历史上一直是该地区的中心 皮埃蒙特地区，以及随着时间的推移而增加的一些较小乡镇的边远地区。
抗议的基础很久以前就奠定了
1909 年，阿尔巴农业委员会增加了格林扎诺、韦尔杜诺的一部分和诺韦洛的一部分，验证了农业部从 1896 年起之前的划界工作。尽管来自阿尔巴和阿尔巴的生产者提出了抱怨，这还是于 1934 年成为该区域的正式名称。莫拉/巴罗洛以及卡斯蒂廖内·法莱托。事实上，他们认为自己是合法性的实际旗手。 巴罗洛.
一些新增内容开始引发紧张局势
Diano d'Alba、Roddi 和 Cherasco 的部分内容被添加到 1966 年 DOC 法令中（巴罗洛 当时只是一名 DOC；它于 1980 年被提升为 DOCG 地位），这是一个连贯性错误（至少在纸面上），尽管该地区的种植者通常都小心翼翼地只种植 内比奥罗 它可以正确成熟的地方。
作为两种主要巴罗洛风格标志的两种主要土壤类型
虽然巴罗洛始终是一款丰富、浓缩、强劲的葡萄酒，具有明显的单宁和酸度，但该地区的各种葡萄酒之间存在显着的风格差异，并且往往反映了两种主要的土壤类型，这两种土壤类型很容易被阿尔巴-巴罗洛公路分开，沿着谷底延伸，将西边的拉莫拉和巴罗洛与东边的卡斯蒂廖内法莱托、蒙福特达尔巴和塞拉伦加达尔巴分开：
- 第一种土壤类型是托尔托里亚钙质泥灰岩，相对紧凑、更新鲜、更肥沃，是拉莫拉和巴罗洛葡萄藤的特征，生产出更柔和、果味更浓、芳香的葡萄酒，对于巴罗洛来说，陈酿速度相当快。
- 第二种土壤来自赫尔维蒂时代，含有较多的压缩砂岩，不那么紧实、贫瘠且不那么肥沃，因此产出的葡萄酒味道更浓烈、更有结构感，在蒙福特达尔巴和塞拉伦加城市缓慢成熟。阿尔巴。
卡斯蒂廖内·法莱托 (Castiglione Falletto) 的葡萄藤位于分隔这两个山谷的山坡上，他们酿造的葡萄酒将拉莫拉 (La Morra) 精致而前卫的特征与塞拉伦加 (Serralunga) 的结构和骨干融为一体。
所有巴罗洛葡萄酒的共同特征
但都是上等的巴罗洛葡萄酒；具有某些共同特征：
- 颜色永远不深，因为它永远不会生产不透明的葡萄酒（有点像勃艮第的黑皮诺）
- 随着年龄的增长，红宝石色逐渐变成石榴红或砖红色
- 复杂而富有表现力的李子、干玫瑰、焦油、甘草和白松露的细微差别的香气
- 大量单宁
- 质地致密
- 酒精般的温暖
获得DOCG地位有助于单园葡萄酒的发展
什么时候 巴罗洛 1980年被授予DOCG等级，它显然促进了庄园装瓶和单块葡萄酒的趋势，这反过来又奖励了注重质量的种植者的努力，并鼓励了一定程度的个人实验。
重要的是要记住，以前的营销 巴罗洛葡萄酒 由于该地区的平均财产面积约为 1 公顷，因此该地区由商人行控制。结果，酒商公司必须将不同产地的葡萄酒结合起来，以生产足够多的葡萄酒以实现商业盈利。
这导致消费者主要通过酒商的组合镜头来看待这款酒。
庄园装瓶既是农民从生产周期中获得最大经济回报的一种尝试，也是让自己的名字出现在公众视野中的愿望。
巴罗洛新风格的开发
随着葡萄酒世界的变迁， 巴罗洛 生产商开始发现他们的葡萄酒（尤其是来自酒商的葡萄酒）被视为过去的遗物，过于浓烈和沉重，不适合当前的口味。这引发了一些酒庄升级的冲动。
生产商开始采用现代酿酒技术，如发酵温度控制、减少浸渍、 泵过 （而不是沉浸）， 小橡木桶 使用量、在橡木桶中存放的时间较短以及 瓶内陈酿时间更长 将产品投放市场之前的时间。
这与单一园葡萄酒相结合，产生了一种新风格的巴罗洛，果味更浓郁，不那么朴素，因此更适合现代口味。
传统巴罗洛与现代巴罗洛
现代的诞生 巴罗洛 已被永垂不朽巴罗洛男孩'。然而，现代巴罗洛风格与经典巴罗洛风格之间的历史性对立现在很大程度上是一种新闻错觉。
拉莫拉（La Morra）和巴罗洛（Barolo）的葡萄酒在年轻时自然更容易亲近，通常比塞拉伦加（Serralunga）的葡萄酒更适合较短的陈酿时间，而塞拉伦加（Serralunga）的葡萄酒强度较高，通常会导致装瓶前在木桶中陈酿的时间较长。
许多生产商已经形成了添加添加剂的历史趋势 巴贝拉 葡萄到标志性的 内比奥罗 葡萄品种（有些甚至添加梅洛、西拉或赤霞珠），不仅是为了增强颜色，也是为了在内比奥罗更精致的性格中添加有影响力的成熟浆果香气。
事实上，20 世纪 90 年代中期提出了削减最低限度的提案 内比奥罗 从 100% 到 90% 的内容被否决，但只是在该地区进行了大量讨论之后。
风格之战仍然存在，但与其他葡萄酒产区一样，它们经常发生在那些想要生产优质葡萄酒的人和那些想让葡萄酒更容易饮用的人之间。
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